Helt ret: Blakes Restaurant
Det nyligt relancerede hotelspisested overgår forventningerne med omhyggelig, velovervejet madlavning og vedvarende elegance
Blakes Hotel er blevet fra et 'It-hotel' fra 1990'erne til en London-klassiker. Det er stadig hipt, stadig luksuriøst, men nu er det mere afslappet og mindre scene-agtigt. En gruppe smukke unge ting fortsætter med at samle sig omkring indgangen, men i stedet for at vente på, at en popstjerne eller supermodel løber ud, venter de på deres tur til at prøve trendy elcykler, der suser gennem Kensingtons lune sommergader.
Blakes' seje stil strækker sig til dens nyligt fornyede restaurant, som er flyttet fra kælderen til første sal og nu ligger ved siden af den travle bar, som igen bliver relanceret i september. Udseendet på rummet med 57 covers var inspireret af Anouska Hempels design til resten af hotellet, som tager udgangspunkt i hendes rejser over hele verden. Især restauranten fremkalder atmosfæren og æstetikken af en traditionel damper, der transporterer pengestærke rejsende op ad Bosporus – det er alle mørke vægge, forgyldte accenter, dæmpet belysning og spejlede paneler. Det er på én gang høj glamour og lavmælt.
Vinkortet er en forkortelse for en hotelrestaurant, men lider på ingen måde for sin korthed. Fokus er på italienske og franske flasker, med fremragende valg i alle prisklasser og et imponerende udvalg af sjældne årgange. Menuen er en kombination af middelhavs- og klassiske hotelretter med en dosis af asiatisk indflydelse, for god ordens skyld. Sammen med en grillet Dover-tunge – fileteret ved bordet, selvfølgelig – og rib-eye med chips, er der kulgrillet pluma bellota Iberico med Padron-peber, kokos-safrankarry og sort torsk med miso og tahin.
Hver ret er kyndigt tilberedt af køkkenchef Peter Del Campo, som har været på Blakes i otte år og tager restauranten fremad ind i en ny æra med selvtillid. Hvert måltid starter med en jordskokke, serveret med trøffelmayonnaise – den mest nøgne og overbærende appetitvækker, man kan forestille sig – efterfulgt af forretter som bøffel ricotta ravioli med Norcia sort trøffel, kulgrillet blæksprutte eller oksetartar.
Når det kommer til hovedretter, er Dover-tunge til side, hummerpaccheri og vilde havaborre højdepunkter. Restauranten tager sig også godt af vegetariske og veganske gæster med fantasifulde og tiltalende retter designet specielt til dem i stedet for som en eftertanke - stadig en sjældenhed i London.
Desserterne er vidunderligt lette, men på samme tid overbærende. Millefeuilleen med grøn te og vaniljecreme og canadisk ahornsirup er sød, men ikke klørende og behageligt duftende uden at være blomsterrig. Føler du dig mæt? Bestil i stedet for en skål med fyldige røde Emilia-Romagna-kirsebær, serveret solo for ikke at forringe deres lækkerhed. Det er, hvad restauranten ser ud til at handle om, i virkeligheden - at løfte en ingrediens til dens bedst mulige iteration gennem omhyggelig udvælgelse og forberedelse og ved at holde tingene enkle. Det er en svær balance at finde, men Blakes klarer den med formidabel finesse.
Et måltid for to med vin, omkring £130; blakeshotels.com
