Giorgio Armani: Mester af elegance
Kongen af underspillet kjole, Giorgio Armani forklarer, hvorfor stor stil kræver charme, selvtillid og et strejf af vovemod
Giorgio Armani vil for evigt blive fejret som manden, der i midten af 70'erne befriede mænds jakkesæt fra stiv skrædderi, rev indmaden ud af jakker og gjorde op med polstring for at skabe et løsere, mere flydende look i overlegne stoffer, fra fine uld til let linned og blød italiensk bomuld. Det var et revolutionerende øjeblik inden for mode; en, der ændrede både mænds og kvinders jakkesæt for altid. Designeren fjernede sømmene i struktureret skræddersyning og banede vejen for mere afslappede påklædningskoder, hvilket bringer raffinement, stil og afdæmpet elegance til et årti, der ellers er defineret af flamboyance.
I 80'erne handlede Armanis version af power dressing ikke om opsigt og selvhøjtidelighed, men den havde snarere til formål at forføre, hvilket markerede et skridt hen imod et nyt luksusideal: mode, der kun er en gren af en bredere, mere kræsen storbyholdning. . Armani drev ønsket om en tilbagetrukket, redigeret livsstil, drevet frem af en tidløs æstetik, der fortsat er prøvestenen i hans universelt kraftfulde brand den dag i dag.
Der er måske intet sted, der opsummerer Giorgio Armanis varige ånd bedre end Teatro Armani i Milano - stedet for vores modeoptagelser. Denne vidtstrakte 3.400 kvadratmeter store plads – en tidligere Nestlé-fabrik – sydvest for byen er et sted uden synlige grænser; et velordnet palads i beton, stål og glas, som perfekt inkarnerer designerens kompromisløse, puristiske vision - en konstant gennem hele hans 40-årige karriere. Men på trods af al dens minimalistiske skønhed er Teatro også et sted for fest og kreativitet: Ud over at være vært for sit eget mærke runway-shows her, inviterer Armani hvert år en ung italiensk designer til at fremvise deres kollektion på stedet under Milano Fashion Week. 'King Giorgio', som han er kendt i Italien, handler om kontinuitet og fremskridt, selvom han har været tro mod et særskilt mærke af elegance gennem hele sin karriere.
Jeg møder Armani på Teatro, forud for hans forår/sommer 2018 herretøjsshow. Den notorisk mediesky designer giver meget få interviews, så det er en ære at observere ham backstage, justere kraver, trække ærmer op og placere solbriller på hovedet på modeller, før de sender dem ned af landingsbanen med et faderligt klap på skuldrene.
Den gådefulde italiener, der i en alder af 83 forbliver den eneste ejede af sit globale brand, er kendt for sin omhyggelige opmærksomhed på detaljer såvel som sin jordagtige/stenede farvepalet inspireret af de mere skarpe, mere industrielle landskaber i det nordlige Italien; intet kommer forbi ham, eller det får jeg at vide af en af hans nære kolleger. 'Hr. Armani ser lige på dig og ind i din sjæl; han kan lugte tyre***,' advarer hans kollega nervøst.
Jeg er dog overbevist om, at min sjæl vil overleve undersøgelsen, som vi har mødt før. Første gang var i 2004, da jeg deltog i en sommerfest i hans hjem i Milano under UEFA EM. En ven og jeg sneg os skælmsk af for at se kampen i et privat rum, men vi blev buldret af den store mand selv, som var charmerende uberørt af vores hemmelige fodboldseer og blot spurgte os om resultatet. Dette tilfældige møde var nok til at overbevise mig om, at Giorgio Armani faktisk handler ærligt.
Designeren ser bemærkelsesværdigt godt ud i forhold til sin alder - alle perma-garvet med snehår og gennemtrængende koboltblå øjne, hans tænder er den perfekte nuance af Hollywood-hvid. Armani tager sig af sin fysik og har ofte nævnt vigtigheden af at have en stærk krop, der matcher et aktivt sind. Sidste år udtænkte og kurerede han en fotografiudstilling med titlen Emotions Of The Athletic Body på Armani/Silos modekunstmuseum på den anden side af vejen fra Teatro; samlingen af kropssmukke billeder indeholdt berømte sportsmænd og sportskvinder, der har medvirket i Armani-kampagner, herunder David Beckham, Serena Williams og Rafael Nadal.
Selvom han er langt op i firserne, fortsætter Armani med at mikrostyre alle områder af sin virksomhed. Den utrættelige designer er hurtig til at påpege, at det at have travlt også holder ham ung. 'På arbejdet er jeg meget fokuseret, og jeg dedikerer alt mig selv,' siger han. 'Mine dage er virkelig intense, men jeg må indrømme, at det at være opmærksom på så mange forskellige ting holder mig vågen og hurtig, og det er en uvurderlig udfordring. Resten er en blanding af kreativitet og disciplin. '
Armanis perfektionisme forklarer, hvorfor han har holdt et så stramt greb om sin virksomhed i mere end 40 år. Anslået af Forbes til at være mere end $8 milliarder værd, omfatter hans imperium nu luksushoteller og caféer, dufte og kosmetik samt møbler og endda konfekture.
I dag, på trods af presset fra hans herretøjsshow, er designeren lige så kærlig. Armani taler udelukkende på italiensk – han taler lidt engelsk – spørger høfligt, hvor jeg tilbringer sommeren. Ibiza, siger jeg til ham, hvortil han udbryder: 'Una bella isola!' Han elsker den nordlige del af øen, siger han med et indtagende smil. Armanis somre tilbringes normalt ombord på hans superyacht, en magnet for A-lister, men ikke desto mindre en ting af diskret skønhed, klædt i militærgrønt - for diskret at passe ind i havet - og udstyret med Armani/Casa high-luxe-møbler.
Alt, hvad han rører ved, bærer Armani-stemplet: elegance i tråd med komfort og funktion, ved brug af de allerbedste materialer. Denne tidløse tilgang til mode har tiltrukket en grad af kritik fra dem, der hævder, at hans stil er stagneret. Men Armani har aldrig følt behov for at komme ud af kursen; han er en af de få designere – hvis ikke den eneste – der forbliver uigennemtrængelig for forbigående trends i mere end fire årtier. Smukt fremstillede stykker, der kombinerer en blødgjort elegance, er nøglen, fastholder han, for at projicere et selvsikkert selvbillede. 'Mandens garderobe skal have et tidløst blåt jakkesæt, velegnet til en række forskellige lejligheder; en sort jakke, jeans, en hvid eller blå skjorte og en lang frakke, siger han. 'Jeg tror på, at det for mænd, måske mere end for kvinder, også er vigtigt at fokusere på det rigtige tilbehør; et elegant ur og et par briller er bestemt i stand til at tilføje personlighed til looket.'
Denne følelse af mode som attitude sprang først ind i den kollektive bevidsthed takket være den kølige selvtillid fra en Armani-klædt Richard Gere i filmen American Gigolo fra 1980. Det er sikkert at sige, at filmen forbliver en af de mest succesrige brand-promoveringer gennem tiderne, der etablerer ideen om den typiske 'Armani Man'. 'Målet var at foreslå en innovativ idé, udnytte dens unikke karakter og sælge den på den mest intelligente måde som muligt,' siger Armani om dette skelsættende celluloid-øjeblik. Kostumerne til amerikanske Gigolo var et særligt effektivt markedsføringstiltag, der gjorde mit brand til et af de mest elskede i Hollywood. '
Armanis forhold til Tinseltown er uden tvivl et af de stærkeste i modehistorien: mangen en ledende dame har gået på den røde løber klædt i en kjole fra hans haute couture-linje, Armani Privé. Endnu en gang forud for sin tid, populariserede han også magtdragten til kvinder under det økonomiske boom i 80'erne, og rev op i regelbogen med kønsspecifikke påklædningskoder. 'At være en Armani-mand og en Armani-kvinde er et spørgsmål om personlig holdning, en måde at tænke på og bære sig selv på,' forklarer designeren og gentager et langvarigt mantra. Ligesom hans designs er italienerens retorik klar og selvsikker; Armani-kunden har siden 80'erne altid stået for det samme ideal. 'Armani-manden har det godt i storbysammenhæng, og ikke desto mindre viser hans holdning fuldstændig afslapning,' siger han i dag.' Armani-kvinden er opmærksom og sofistikeret og bruger sit tøj som en måde at repræsentere sig selv på, ikke som en forklædning.'
Bemærkelsesværdigt kom berømmelse og formue sent i livet for Armani. Han grundlagde sit firma i 1975 sammen med sin afdøde forretnings-/livspartner Sergio Galeotti; i en alder af 40 på det tidspunkt havde han tidligere arbejdet som herretøjsdesigner for Nino Cerruti. Armani krediterer Galeotti for at give ham selvtilliden til at starte sit eget label: 'Takket være opmuntringen fra Sergio Galeotti, min ven og partner, dykkede jeg ind i et foretagende, der nu er blevet en betydelig forretningsgruppe. Mod bliver altid belønnet.'
Som teenager voksede op i byen Piacenza, kun 70 km fra Milano, havde Armani drømme om at blive læge. Han studerede medicin på universitetet i Milano som ung, men droppede ud for at fuldføre sin værnepligt; derefter arbejdede han som vinduesmoder i La Rinascente, Milanos luksusvarehus. Man kan forestille sig de øjeblikke af selvtvivl, som Armani oplevede i årene op til hans og Galeottis forretningsforetagende; i en alder af 40 var der tale om alt eller intet. Ikke desto mindre fastholder han, at midten af 70'erne var en æra med muligheder.
'Jeg startede, da alt så ud til at være muligt, og modesystemet var uendeligt meget mindre og mere humant,' siger Armani. 'I dag er mode en enorm og vidtstrakt industri, der til tider risikerer at knuse kreativiteten.' Af denne grund lancerede veterandesigneren i 2013 et program til støtte for ungt italiensk modedesign og tilbød hans Teatro Armani til nye navne i branchen som et catwalkrum.
Men hvad med den unge 'Armani Man' i dag? Han er måske mere afslappet, men ikke mindre elegant og raffineret. Mens designerens forår/sommer-look 2018 baner sig vej ned ad Teatro-banen, er det tydeligt, at hans vedvarende afslappede silhuet har fået en mere sporty følelse, men materialerne – magien bag Armanis designmesterskab – er fulde af fascinerende modsætninger: rig, strikket, krøllet og komplekst, eller subtilt mønstret, let og silkeagtigt.
'Materialer er grundlæggende for mig; Jeg foretrækker dem, der er flydende, bløde og intense at røre ved,' forklarer han. Jeg kan godt lide at sammenstille lette og tunge, silkebløde og ru teksturer. For at give dig et eksempel, så elsker jeg fløjl lige så meget som tweed. I princippet udelukker jeg ikke noget materiale«.
Naysayers kan hævde, at han mangler innovation, men Armani omkonfigurerer konsekvent en meget præcis del af klassicismen år efter år for at matche de skiftende krav fra
den moderne mand og kvinde; dette er uden tvivl lige så udfordrende som at udtænke en kollektion fra bunden, som har færre stilparametre og derfor er mere tilbøjelige til at blive betragtet som banebrydende.
Armani har også ret i at påpege, at hans innovationer nogle gange er mere subtile, men ikke mindre revolutionære end dem, der tilskrives hans samtidige; han sikrer, at ændringer, uanset hvor tekniske de er, er understrømme snarere end svulmende udtalelser, der vil opsluge hans modernistiske tilgang. Når han taler om den sportstøjstrend, der har gennemsyret luksusmarkedet i løbet af de sidste fem år, siger han: 'Jeg var blandt de første, der begav mig ned ad denne vej og eksperimenterede med det i mine kollektioner. Det er bestemt fremtiden for mode, mens man også husker på, at fremtiden er lavet af kategorier, der kommer sammen. Sportstøj og festtøj kan og skal blande sig for at danne noget nyt.'
Det største spørgsmål er: hvem vil overtage imperiet, når Armani endelig beslutter sig for at hænge sine støvler op? Italieneren har med vilje forholdt sig tavs om sagen i årevis, og han vil ikke afsløre sine planer for forretningen foreløbig. Der sker alt for meget i den nærmeste fremtid til at blive fastlåst af successionspolitikken: Efter at have bukket op i Teatroen skal kong Giorgio begynde at forberede sig til Emporio Armani dametøjsshow i London – mærkets første landingsbane på britisk jord siden hans 'One Night Only'-show i 2006.
Arrangementet falder sammen med åbningen af den nyrenoverede Emporio Armani konceptbutik på Bond Street.' Britiske mænd er mere formelle end italienerne, samtidig med at de er nonchalante på samme tid,' siger Armani om sin mandlige kunde i Storbritannien.' Min mand her er mere excentrisk, selv når det kommer til at vælge detaljerne. Som denne modelegende siger, bliver mod altid belønnet, men en flair for perfektionisme og et skarpt øje for detaljer vil også gøre dig stolt.
Historie af Ian Thorley
Fotografi af Nicolò Parsenziani
Mode af Naz Di Nicola
