Modedesigner Kim Jones: Transforming Dior
Den engelske modedesigner Jones har anvendt sit Midas-touch til Dior herretøj
En ejendom tilhørende den franske republik, den Mona Lisa har været udstillet permanent på Paris’ Louvre-museum siden 1797. I dag er hyldest til Leonardo da Vincis renæssancemesterværk allestedsnærværende i Paris. Der er Mona Lisa muleposer, gummibadeænder og pungspejle findes i museets egen butik; ved foden af Montmartre sælger gadesælgere souvenirnøgleringe og køleskabsmagneter.
I juni i år løftede Kim Jones sløret for sin egen, i det hele taget mere luksuriøse hyldest til det berømte værk, da den engelske modedesigner samarbejdede med den amerikanske kunstner Raymond Pettibon om sin Efterår/vinter 2019 Dior herretøjskollektion.
Da lysene gik ned inde i Diors bunkerlignende spillested på Paris' Champ de Mars, blev modeller sendt ned ad en 249 fod lang, bevægelig gangbro, der skar gennem rummet som et overdimensioneret transportbånd. Sættet, designet af Etienne Russo, gav en yndefuld kulisse til Jones' kollektion, som omfattede designs, der genskabte Pettibons tegneserieudgave af Mona Lisa, 2010-tegningen med titlen No Title (She Must Know).
Da Diors rejsende jævnt transporterede statueske modeller fra venstre mod højre forbi publikum, så Pettibons portræt ud på det iriserende stof af en bluse med lynlås, vævet ind i intarsia-strik og – for showets afsluttende look – håndbroderet over overfladen af en knappet skjorte, en møjsommelig omhyggelig opgave, der krævede ekspertfærdigheder fra 15 interne håndværkere, der arbejdede over tilsammen 1.600 timer.
Jeg mødte ham i en sportsbar gennem [skuespillerinden] Stella Schnabel, siger Kim Jones, der minder om sit første møde med Pettibon, hvis arbejde er forankret i punkrockscenen i 1980'ernes Californien. Vi satte os ned og fik nogle stegte vinger, og vi kom videre til emnet vores kærlighed til naturen og dyrene.
Til sit team-up med kunstneren udvalgte Jones værker fra Pettibons arkiv, mens han bestilte nye kreationer, herunder impressionistiske leopard- og tigerprint. Kim og holdet gjorde et meget godt stykke arbejde med at integrere mit kunstværk, fortæller Pettibon begejstret. Jeg ønsker at formidle budskabet om kærlighed gennem kunst, og nu, gennem dette samarbejde, vil budskabet blive formidlet gennem Dior-broderier og jacquards.
Efter sin syv-årige embedsperiode som stildirektør for Louis Vuitton herretøj, kom Jones til Dior i marts 2018, hvor han overtog efter den belgiske designer Kris Van Assche. Jeg havde ikke rigtig en game-plan, da jeg gik ind, fordi jeg ikke så arkivet, før jeg kom dertil, husker Jones. 'Elegant', 'skræddersy' og 'couture' - det er det kort, jeg har sat mig, og det er sådan, vi arbejder på alle kollektionerne.
Han har siden fundet inspiration i både Christian Diors kreationer og designerens biografi. Jeg ser ikke bare på ham som couturier, jeg ser på hele hans liv. Ingen detaljer er for små, når det kommer til Jones' håndværk, som præmierer det uventede. Hos Dior ser vi på Dior, siger han og indikerer hans ønske om at dykke dybt ned i mærkets DNA.
I de tre måneder op til sin debutsamling fordybede Jones sig i Dior-arkiverne, hvis store besiddelser er beskyttet i Paris og Sydfrankrig. Det resulterende SS19 Paris-show fandt sted i en udendørs, amfiteaterlignende opsætning. Etagede siddepladser omkransede en central scene, som var domineret af et kolossalt og tegneserieagtigt 32-fods billede af Monsieur Dior skabt af den Brooklyn-baserede kunstner Kaws, bestående af ikke mindre end 70.000 blomster.
Det venligt udseende blomstermonster var Jones' totemiske hyldest til den afdøde designer, der berømt forstyrrede modehistoriens gang med sit ukuelige optimismesprog.
Jones havde drømt om skjorter skåret af stoffer, der replikerede et blomstermønster, som Christian Dior først havde udarbejdet til en porcelænsteservice, mens skræddersyet i pastelfarver og signaturbi-motiver hyldede Monsieur Diors kærlighed til flora og fauna yderligere. Det romantiske gentagelsesmønster af et Toile de Jouy-tryk, der viser syngende fugle i flugt, amforaer og krøllede plantestængler, blev løftet fra et tapet, som Jones opdagede, oprindeligt havde klædt væggene i Diors første butik på Avenue Montaigne i 1947. Toile de Jouy tank -toppe, chore jakker og boxershorts båret med grosgrain-snøret ørkenstøvler balancerede nostalgi med innovation.
Jeg kan godt lide, at det ser ud, som om det er fra nu, ikke fortiden, forklarer Jones. Det er en maksime gentaget af Pietro Beccari, siden 2018 formand og administrerende direktør for Christian Dior Couture. Jeg tror, vi er på linje med det faktum, at Dior er forankret i traditioner og forpligtet til at skabe fremtiden. Vores udfordring er at integrere noget nyt i noget klassisk, siger Beccari.
Christian Diors første job var som gallerist for kunstnere, herunder Marcel Duchamp, Salvador Dalí og Max Ernst, og har siden inspireret Jones – hvis egen kunstsamling tæller et Francis Bacon-tæppe og værker af Bloomsbury Group-medlemmerne Vanessa Bell og Duncan Grant – til at invitere samtidskunstnere herunder Hajime Sorayama (før efteråret 2019), Daniel Arsham (SS20) og Alex Foxton (Resort 2020) for at samarbejde.
Dior handler om fest, siger Jones. [Mærket] opstod efter Anden Verdenskrig, og det havde en livsglæde. Jeg synes, det er noget meget vigtigt, som vi også sætter ind i arbejdet. Christian Dior afslørede Corolle New Look i februar 1947; hans seismiske debutkollektion fejrede den håndværksmæssige magt i parisisk kjolesøm. Midt i efterkrigstidens stramninger slog Diors bølgende nederdele, prydede barjakker og Belle Époque-kjoler skåret af prestigestoffer en revolutionerende akkord. I dag afspejler Jones husets haute couture-ånd i sine herretøjskollektioner.
I dets Rue de Marignan herretøjshovedkvarter har mærkets håndværkere tidligere genskabt Jones' Toile de Jouy (SS19) ved at forme og placere enkelte fjer på en stofbase. Dior's Cruise 2019 herretøjsshow, som blev afsløret i Japans hovedstad Tokyo, introducerede plumy laserskårne blonder og et nyt metalliseret stof, hvis produktion krævede brug af et vakuumkammer. En håndmalet jumpsuit var værket af Japans førende kimonokunstner.
Derudover trækker Jones' herretøjsdesign subtilt fra detaljerne, formerne og konstruktionen af Christian Diors kreationer. En Tailleur Oblique-serie af passende referencer, asymmetrisk skåret Dior-kjoler fra 1950'erne med jakker, der knapper diagonalt. Dette efterår kommer blazere og frakker udstyret med sash-lignende silketørklæder – en elegant detalje, der bærer en interessant baggrund. Jones blev inspireret af et Richard Avedon-fotografi fra 1955 af modemodellen Dovima flankeret af en trio af elefanter, hvor skærfet på hendes Dior-kjole skummede det hø-strøede gulv i et Paris-cirkus.
Det var jeg rigtig glad for, siger Jones om designet. Vi tænkte: 'Hvordan kunne vi oversætte den couture-kjole til et herredragt?'
Da Jones accepterede sin nye rolle, bad Jones om at blive baseret i sin hjemby London. I dag tilbringer han omkring ti dage om måneden i Paris, hvor det meste af Dior Men-holdet er baseret. Ingen af disse job er enormt nemme, men du gør dem så nemme, som du kan, siger han. Jeg bad om ting, jeg kunne lide, for at gøre mig i stand til at udføre det bedste arbejde, jeg kan, og for at teamet skulle være mest glad.
Ved at overtage en suite af værelser i Marylebone, London, er Jones' nye studie ikke, hvad man kunne forvente i betragtning af dette luksusmærkes globale indflydelse. Det er venligt, sjovt og fuld af industri; snakkesalige modeller ankommer til montering, mens en ung arbejdsstyrke navigerer i et noget rodet interiør fyldt med tungt belastede tøjstænger, dynger af tøj og høje stakke af papkasser.
Vi arbejder, som vi vil arbejde, siger Jones, i dag klædt i en sort kashmirtrøje, sorte bukser og Nike-sneakers. På hans venstre håndled en diamantpave-sæt Rolex: Det var min julehygge til mig selv. Det er smukt - jeg synes ikke, det er for skørt.
Jones' skrivebord er flankeret af tøjstænger og hylder proppet med hans personlige samling af vintagetøj og sjældne fund. Der er sjældent set kreationer af designere, kunstnere og 1980'er klubbørn, herunder Christopher Nemeth, Melissa Caplan og Rachel Auburn. En hel skinne er optaget af beklædningsgenstande designet og lavet af Leigh Bowery, den afdøde australske performancekunstner, klubpromoter og modeprovokatør kendt for sine avantgardekostumer.
Jones blev født i London af en dansk mor og engelsk far, hvis karriere som hydrolog fik hans familie til at rejse til poster i Ecuador, Botswana, Tanzania og Kenya.
Jeg kom altid i problemer, siger Jones og husker sin peripatetiske barndom. Jeg var på småbørnsregering, fordi jeg blev ved med at bringe giftige slanger ind i huset. Jones er forblevet en fast mand den dag i dag, med nylige stop, herunder Shanghai, Namibia og Tetiaroa, en atol i Fransk Polynesien. Dyreliv er også forblevet en lidenskab, og Jones er en ivrig tilhænger af bevaringsprojekter. Jeg er ikke nødvendigvis et bymenneske, men det er der, jeg arbejder. Jeg elsker at være i det fri, siger han. Jeg skal til Tahiti, fordi jeg vil svømme med hvaler.
Efter at have afsluttet sin grad i grafik og fotografi fra Camberwell College of Arts, meldte Jones sig ind på Central Saint Martins' MA Fashion, hvor han blev undervist af Louise Wilson. Louise er altid i mit sind, siger han om den afdøde ærede professor. Vi var meget gode venner efter college.
Da han blev færdiguddannet i 2002, købte designeren John Galliano stykker fra Jones' sidste års kollektion. Der var en jakke, som jeg selv lavede filt til, så det var jeg lidt ked af, siger han. Jeg ved ikke, om han har dem længere. I 2003 lancerede Jones sin egen virksomhed med kapital realiseret fra salget af en sjælden Vivienne Westwood faldskærmsnederdel, en del af hans dengang spirende kollektion af vintagetøj.
I løbet af otte sæsoner fik Jones' prisvindende mærke en loyal tilhængerskare for sit indsigtsfulde bud på moderne herretøj. Jones' kollektioner blev præsenteret i London, Paris og New York og indeholdt trompe-l'oeil strik (AW06), kashmir joggers (AW07) og shearling kedeldragter (AW07). Jeg tænker altid stort, siger han. Jeg har altid tænkt, at hvis man viser i Paris, skal det se ud, som om det er meningen, det skal være i Paris. Hans ambition gav pote, og i 2008 blev Jones annonceret som kreativ direktør for det britiske arvemærke Dunhill. Tre år senere ringede Louis Vuitton.
Gennem Jones’ karriere har samarbejde været et tilbagevendende tema. Mens han designede sit eget mærke, samarbejdede han også med navne, herunder Mulberry, Hugo Boss og Kanye Wests Pastelle-linje; partnerskaber med det britiske fodboldmærke Umbro og senere NikeLab var også øjeblikkelige bestsellere. Hos Louis Vuitton udtrykte hans kollektioner det parisiske mærkes rejsearv med kollektioner med kunstnere (YBAs Jake og Dinos Chapman), designere (Fragments Hiroshi Fujiwara) og skateboardmærket Supreme.
Jones' team er tæt sammentømret og loyalt. Det er en flok mennesker, som jeg har kendt i årevis. Vi er venner og allierede, vi støtter alle hinanden og taler om ting. Ud over Lucy Beeden, der har fungeret som Jones' højre hånd i over 13 år, omfatter hans voksende Dior-familie den koreanske amerikanske smykkedesigner Yoon Ahn. Matthew Williams, kreativ direktør for det nystartede Los Angeles-fabrikat Alyx, er blevet anklaget for at designe sele-lignende metalspænder, der fastgør bælterne, rygsækkene og jacquard-skulderremmene på Dior-sadeltasker. Spændet har også baseballkasketter, som mølleren Stephen Jones har drømt om, som først mødte Jones på et dansegulv et sted.
Den amerikanske DJ og musiker Honey Dijon blev først introduceret til Jones af modedesigneren Andre Walker. Vi har været venner lige siden, siger Dijon, der overvåger Dior-showets lydspor. Kim er meget sjov at arbejde sammen med. Studiet er altid fyldt med musik og venner og grin. Han er dog perfektionist og meget præcis, og han udfordrer dig til at gøre dit bedste, fordi han gør sit bedste.
Tilbage i sit London-atelier overser en parfumeflaske af krystalglas støbt i form af en stående hund Jones' skrivebord fra en nærliggende bogreol. Produceret i 1952 som et samleobjekt i begrænset oplag, er det modelleret efter Christian Diors elskede hund, Bobby, og indeholdt engang mærkets Miss Dior-duft. Jones stødte på den sjældne skat, mens han var på ferie i Egypten, hvor han gennemgik en lokal souk. Det var i butikken med alle disse antikviteter, og jeg tænkte: 'Der er Bobby!', husker Jones. Jeg fik Kate [Moss] til at prutte for mig, griner han.
En vintage Dior-parfumeflaske gemt væk i en mellemøstlig basar er et tegn på mærkets vedvarende globale rækkevidde. Det er denne mytologiske aura, som Jones lover at forlænge hos Dior takket være hans talent for at genoplive fortiden på en sådan måde, at vi næsten ikke bemærker, at den er der.
Traditionen kan blomstre i en helt frisk og spændende sammenhæng, det være sig via et kæmpe lyserødt blomstermonster eller en kollektion designet til moderne renæssancemænd. Jones' holdning til sagen er dog betydeligt mere ydmyg.
Folk elsker mærket, siger han. Vi er bare viceværter.
