jf-alcobertas.pt
  • Vigtigste
  • Fortrolighedspolitik

Den perfekte lang weekend i Barbados

Kunst & Liv
Kiun Filmon Vidi?
 

bathsheba_beach_east_coast_1.jpg

Selv fire nætter er nok til at vove sig ud over feriestederne og komme til hjertet af denne populære og historiske ø

At køre langs Barbados' vestlige kyst med en lokal guide er som at køre ind på siderne af Hello! magasinet, eller i det mindste i et af disse solbeskinnede ferieindslag, der er fyldt med nyheder om bukser, cellulite, kærlighedsforhold ved poolen og pina coladas.

Berømthedsnavnene kommer tykt og hurtigt – alle fra Wayne Rooney og Holly Willoughby til Gwyneth Paltrow og Justin Bieber ser ud til at have været her, og muligvis at eje eller have ejet en villa eller tre.

Appellen for dem er ikke svær at se. Sandt nok er det hele lidt opbygget og højmuret i disse dage, men kystvejen er stille nok, strandene er blege og lange, havet roligt og varmt, kokospalmerne umuligt elegante - og så er der uden tvivl stødte ind i andre medlemmer af det særligt populære sæt så langt hjemmefra.

Der er ingen mere naturlig eller hæderlig måde at opføre sig på øen end at smutte ind i en af ​​disse fortættede vestlige forbindelser og ud til bagesandet bagved, for at slå frugtagtige cocktails tilbage og ikke at røre igen, før du bliver gjort til det.

Sådan, i de mest generelle vendinger, var min egen vision, da jeg fløj fra det tågede Manchester til Caribien i juni sidste år – men jeg havde besluttet at realisere det andetsteds. Barbados var blot et mellemlanding, tvunget på mig af flyveplanerne (som det er for mange besøgende i regionen) på vej til min ultimative destination, og ideen om at slå mig selv ud her for kun at gøre det igen mere grundigt i Grenada den næste dagen virkede grotesk. Jeg besluttede i stedet for at gøre noget mere specifikt ud af mit ophold på øen - at forlænge det til fire nætter, for at komme væk fra Waynes, Hollys og strandene og se, hvad der lå hinsides.

Som en ferieromantik var mit ophold mere spændende på grund af dets korthed. For en førstegangsbesøgende virker en så stor ø som denne - 21 miles lang og 14 på tværs - lige så fuld af løfter efter tre dages udforskning, som den gør ved ankomsten, lige så frisk og stimulerende for sanserne. For mig er faren under sådanne omstændigheder normalt min ekstreme nørdethed – den lammende tvang til at katalogisere og forstå alt, eller i det mindste alt, der anses for at være egnet til turistforbrug. Heldigvis havde jeg en fremragende concierge - Will Oakley, den daglige leder af Cobblers Cove.

Ofte betragtet som det fineste boutiquehotel på øen, er dette bolthole ved stranden for nylig blevet renoveret, men forbliver betryggende gammeldags og ligger langt nok op ad vestkysten til at føle sig stille og endda lidt afsondret.

Blot en uge før min rejse ringede jeg for at spørge Will, hvad han mente, jeg skulle se og gøre under mit ophold. Måske mærkede han trykket i min stemme. To dage senere landede en detaljeret rejseplan i min indbakke. Han havde blandet mainstream turistattraktioner med mere offbeat personlige tips, skaffet de bedste guider og timet alt med militær præcision (jeg opdagede senere, at Will havde vekslet mellem Sandhurst og hotelbranchen, da han forlod skolen). Planen blev leveret med milde antydninger af alarm om, at jeg måske overbelastede mig selv, og gentagne forsikringer om, at cocktails ventede, hvis jeg nogensinde skulle ønske at droppe ud, men faktisk var det den perfekte kur mod mine rejsendes FOMO - en plan for det ultimative. weekend på Barbados.

Generel orientering, dag 1, kl. 0900. Efter adskillige tredobbelte espressoer og en styrkende tumbler af lokal rom på den luftige strandpromenade ved Cobblers Cove, rapporterer Private Yarwood til Miguel Pena, leder af Barbados National Trust, for en rundvisning i Bridgetown.

Øens hovedstad har spredt sig i de seneste årtier, og i det 20. århundrede fik mange af dens ældre bygninger kedelige betonfacader. Men bag dem har meget af deres oprindelige struktur - og hele byplanen - overlevet, hvilket gør denne til en af ​​regionens vigtigste historiske byer, en UNESCO World Heritage Site siden 2011.

Mest slående er Garrison Savannah, oprindeligt en britisk hærs paradeplads. Brugt til hestevæddeløb i dag, men stadig omgivet af storslåede (og uberørte) regimentsbygninger fra det 19. århundrede, er det enormt – en spændende og afslappende fremvisning af britisk imperialistisk magt (især når den ledsages af Penas beretning om ekstremerne af victoriansk militærdisciplin). ) – og et mere sigende tegn på barbadiansk exceptionalisme end et Hej! magasin fotospredning.

For det er ikke kun Waynes og Hollys, der har indset, at Barbados ikke er en hvilken som helst gammel caribisk ø. Briterne vogtede det så jaloux i 400 år af samme grund, som vi nu flyver og flopper (eller skifter fly) her i så imponerende tal.

Den ligger langt ude i havet, hele 100 miles øst for den store arkepelagiske kæde, der strækker sig over disse farvande fra Trinidad, et kanonkast fra Venezuela, til Cuba og Bahamas, inden for en pirats knurhår fra Floridas kyst. For vores senede, ambitiøse forfædre tilbød det flådedominans af regionen; for deres blege, flabede efterkommere repræsenterer det den korteste vej til tumblere af rom og historiske byture i vintersolen.

Og så er der dens karakteristiske geologi. Dens naboer er bjergrige, vilde og vulkanske, men Barbados er en koralø med lave bakker, let at dyrke. Nådesløse britiske slaveejere tjente engang enorme formuer ved at dyrke sukker her. I dag siger regelmæssige hjemvendte fra Blighty ofte, at dets tamme, blidt bølgende (og tættere befolkede) landskab minder dem beroligende om hjemmet.

Næste stop for mig var Bridgetowns gamle synagoge, en pæn lille bygning, hvis iberisk-gotiske ydre og lyserøde nuance giver den en mildt sagt fantastisk luft i dens nøgterne britisk-koloniale bykontekst.

Her introducerede Pena mig for den næste superguide på min hvirvelvindstur, Sir Paul Altman, en ejendomsudvikler, hvis stolteste personlige præstation, fortalte han mig, var at have reddet denne bygning fra glemslen i 1980'erne og restaureret den i årtierne siden. sammen med den rolige kirkegård ved siden af, hvor vejrbidte sten, der kan dateres tre århundreder tilbage, klemmer sig sammen i skyggen af ​​udbredte mahognier.

Den nuværende bygning blev opført i 1833 efter en orkan ødelagde sin forgænger fra det syttende århundrede. Sande pionerer, de første jødiske indbyggere i Bridgetown kom hertil fra Recife i Brasilien, hvor de kortvarigt havde slået sig ned under hollandsk styre. Tvunget ud, da portugiserne generobrede den brasilianske by i 1654, bragte de med sig til Barbados viden om sukkerproduktion, der snart ville gøre øen til den mest lukrative af alle Storbritanniens kolonier.

I Recife havde de bygget den første synagoge i Sydamerika; Bridgetown's var den første i Caribien og gik forud for nogen i det kontinentale Nordamerika. På trods af diskriminerende love i starten blomstrede et stort jødisk samfund her indtil begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Dens historie er tæt forbundet med øens historie som helhed, og udgravninger omkring synagogen har på det seneste afsløret et væld af fragmenter, der fortæller om hverdagslivet for alle øens bosættere og slaver. Mange kan ses i et smukt nyt museum på stedet.

Dag 1, 1300 timer. Tvunget march – hele vejen over øen. Jeg havde udtrykt interesse for at se lidt af landskabet, men havde ikke forventet dette - en fire timers gåtur fra østkysten op i øens centrale bakker og tilbage ned til dens vestlige kyst. General Oakley havde valgt selv at lede ekspeditionen og havde på en eller anden måde overtalt et kontingent af andre gæster til at deltage.

Jeg var nervøs ved udsigten til så meget motion i så intens varme, og jeg var ikke sikker på, om Barbados' landskab, hærget af århundreders intensiv sukkerrørsavl, ville fortjene så udtømmende opmærksomhed. Men efter at have bragt hele dette skøre eventyr over mig selv, bed jeg tænderne sammen, spændte mine stive nye læderstøvler på, fyldte min rygsæk hjerteligt med store sten og meldte mig 14 sekunder før tidsplanen til minibussen ved hotellets hovedport.

Som det sker, kunne Barbados' østkyst næppe være mere anderledes end den vestlige. Spørg de lokale, hvor deres yndlingssted ved havet er, og de vil ofte nævne en af ​​de vildere strande på denne side af øen. Banket af enorme atlanterhavsbølger og krydret med kæmpe sorte kampesten er de lange og ensomme og virkelig ret henrivende.

Hvad mere er, oppe i nord - hvor vi skulle prøve at krydse - er interiøret også vildere, bakkerne og skovene er ikke uimponerende. Efter en times tid på at trampe langs de snoede landeveje, forbi gamle vindmøller, der falder ned og gennem pæne små landsbyer, på hvis greens cricketkampene ser ud til at være evigt i gang, fandt jeg ud af, at jeg var blevet lullet ind i en tilstand, der nærmede sig lyksalighed.

Jeg formoder, at jeg snublede delvist på neurokemikalier, der blev frigivet af selve øvelsen – bedre endda end dem, der findes i de frugtagtige cocktails, som vi blev mødt med på vores triumferende tilbagevenden til Cobblers Cove.

Men der var også solens luksuriøse omfavnelse, dens lys blødnede som eftermiddagen skred frem og trak skyggerne af træer og levende hegn frem i en herlig gylden filigran på tværs af vores vej. Og der var insekter, suset fra højt græs og de enorme udsigter tilbage ned over skov og mark til den vilde østkyst og senere mod den blide vest. Barbados har måske ikke de takkede tinder på Jamaica, Dominica eller St. Lucia, men det er stadig svime smukt i dele, og det ville være et besøg værd, hvis der ikke var mere end et par tomhovede eftermiddage, der vandrer på denne måde.

Særligt fortryllende er øens kløfter, dybe forfald i landskabet, hvor tagene af kalkstenshuler kollapsede for længe siden, og regnskoven, der hang tæt af slyngplanter og dirrende af fuglesang og sommerfugle, gjorde krav på deres stejle sider.

Vi gik igennem en om eftermiddagen på min første dag i Barbados, og om morgenen den anden besøgte jeg et andet, bedre kendt eksempel. Et næsten perfekt rundt krater på omkring 500 fod på tværs og 200 fod dybt, det sad engang i hjertet af en gammel sukkerejendom, men er nu en have, der simpelthen er kendt som Huntes efter dets præsiderende geni, barbadianeren (eller Bajan, som de lokale). har det) gartner Anthony Hunte. Jeg opdagede, at Barbados har en stolt havebrugstradition – at vinde endeløse medaljer ved Chelsea Flower Show – og flere af dets større haver er åbne for offentligheden eller kan besøges efter aftale.

Hos Hunte snor stierne sig ned fra indgangen til Jurassic-afgrunden, forbi svimlende høje og slanke kongepalmer (rester af vildere dage) og gennem store kaskader af ingefær, liljer, heliconias og andre flamboyante tropiske arter. Der er meget at undre sig over i detaljerne, og flere lysthuse, man kan sidde i og skue undervejs, men det mest karakteristiske ved stedet er de store effekter, ikke mindst selve omgivelserne. Dette er havearbejde som teater, tænkte jeg, da den guddommelige lysdesigner trak skyerne tilbage og angreb det mørke spind af løv med store honningstråler, hvis spidser til sidst trængte ned i dets laveste dybder.

Til haver og kløftvandringer kan den flittige langweekend på Barbados tilføje fantastiske huse, som øen har flere fine eksempler på. Will sendte mig til St Nicholas Abbey, et af kun tre jakobeanske palæer i Amerika (de andre er Drax Hall, også på Barbados, og Beacon's Castle, i Virginia), der for at blive mødt af medlemmer af Warren-familien, Camilla og Simon , hvis far Larry – en fremtrædende Bajan-arkitekt – købte huset (og de 400 acres af haver, sukkerrørsmarker og skovklædte kløfter, som det ligger i) i 2006.

Beliggende blandt tårnhøje mahognitræer og pæne små formelle haver, er den noget mindre, end jeg havde forestillet mig ud fra de billeder, jeg så på nettet - lille, men udsøgt formet, med sin blege stukfacade, hvis tre gavle krøller op til en central top som ny- piskede æggehvider. Sådan så seriøse penge ud i 1660'erne, indså jeg, og følte, da jeg tilpassede mig deres skala, hvor meget større og hårdere og mere umiddelbar verden må have set ud for vores forfædre for tre århundreder siden. (Isærligt reflekterede jeg så til de mennesker, der faktisk byggede og drev dette sted. Men det er svært at bevæge sig en tomme i Amerika uden at tænke på slaveri, i det mindste som en europæisk besøgende – som måske også gør det godt, formoder jeg, at reflektere over sådanne rædsler oftere, når du er hjemme.)

I dag er der dyb ro i det gamle hus, og en blød skønhed og fascination i dets fremragende restaurerede interiører (inklusive en Chippendale-trappe og en Sheraton-skænk, samt to Wedgwood-tesæt og en Coalport-middagsservice). Cafeen er fantastisk, og endnu større for sin terrasse, der svæver over en tæt jungeret kløft. Der er udhuse med enorme, olieholdige sukkerrørsmaddermaskiner fra det 19. århundrede – stadig, utroligt nok, i brug. Der vises jævnligt en morsom film om godset lavet af en tidligere ejer i 1930'erne. Og oven i det hele er der berømt rom, som Simon producerer på stedet i en traditionel pot still, som tilbyder generøse smagsprøver til besøgende.

Jeg kom tilbage til Cobblers Cove den aften i tide til te, serveret i den gamle salon i 1940'ernes hus, der ligger i hjertet af hotellet, med dens flettede sofaer, rushmåtter og beroligende acres af pastelstribede og hånd- trykte blomsterstoffer, alle forfrisket i år som en del af en perfekt pitched makeover af Belgravia-baserede designere Soane Britain.

Der var tid bagefter, da solnedgangen nærmede sig til at padde ned til den stille strand foran hotellet og svømme i havet. Det hele var så perfekt, at jeg et øjeblik fortrød min beslutning om at flytte til østkysten næste dag, men jeg må flytte, for at tilbringe min tredje og sidste nat i Barbados på et nyt hotel, ECO Lifestyle + Lodge, som optager en hvidkalket klapbræt. Hus fra det 19. århundrede på en bluff med udsigt over Atlanterhavet ved siden af ​​den velkendte surfstrand Bathsheba.

Dag tre, 0900 timer. På min vej over øen til det nye hotel havde Will arrangeret det sidste stop i min officielle rejseplan – en guidet tur i Coco Hill Forest, et af Barbados mere innovative øko-projekter.

Med en kæmpe udsigt ned til havet er det et fantastisk sted at strække benene – en sjask 53 hektar stor skov højt oppe i bakkerne i det passende navngivne Skotland District, ejet af den lokale hotelejer Mahmood Patel. Men det er også et igangværende eksperiment inden for permakultur - landbrug i harmoni med det naturlige miljø - hvis sagte, men voldsomt velformulerede leder, Romanus Clement, var min guide for formiddagen.

Romanus vandrede gennem skovens jordiske stier og introducerede mig for et stort udvalg af tropiske frugter og urter – soursop, ackee, eddoes, sapodilla og mere (og mere) – med så stor omhu og entusiasme, at jeg ikke kunne lade være med at forestille mig, at han chattede med dem personligt. , eller måske synge for dem, når ubudne gæster som mig ikke var der. Han tog mig gennem de økologiske landbrugsmetoder, som han og Mahmood afprøver, inklusive terrasser – alt sammen vitale ting på en ø, hvis jord er blevet forringet gennem århundreders intensivt landbrug med kontantafgrøder, og hvor 80 % af maden nu importeres.

På toppen af ​​bakken pegede han på en naturlig bue i en høj bambuslund, hvor han af og til sidder og mediterer. Og så stirrede vi ud over øen i et par øjeblikke af stjålet stilhed, bambusens overjordiske knirken og den kølige gysning fra brisen, der et øjeblik absorberede mig.

Jeg plejede aldrig at kunne lide al den slags miljørigtige ting, da jeg var barn. Tilbage i 1980'erne var min mor til wholefoods, og indimellem tog mig med til butikker, der var lavet ude i skørt fyrretræ, hvor vrede hippier angreb sække med mungbønner og johannesbrødpulver med store, forslåede metalscoops. Jeg foretrak vores ture til snobbede parisiske caféer til macarons, iskolde samtaler og kraftfulde koffeinholdige drinks i porcelænskopper med forgyldte kanter.

Men Romanus og Coco Hill Forest havde fået mig til at føle mig ejendommelig ren og luftig og jordet og hel - og ECO Lodge havde heldigvis den samme effekt. Ejerne Kyle og Mariam Taylor blev først lokket fra New York City til østkysten af ​​Barbados for et par år siden på grund af dets voksende ry som en surfingdestination i verdensklasse, og forelskede sig hurtigt i det. Det hotel, de siden har åbnet, vibrerer positivt af den entusiasme. Det slog mig som en fejlfri øvelse i international-moderne-øko-boutique-chic (sikkert uden sidestykke i denne henseende på Barbados), men det er slet ikke maling-efter-tal.

Personalet er alle venlige lokale mennesker, interiøret er blegt og rummeligt og sprængfyldt med genstande skabt af Bajan-håndværkere, sengene er store og komfortable, og den tætbeskåret smaragdplæne, der vipper højt over det vrede Atlanterhav rundt om ryggen, er guddommelig. Yogaundervisning, surflektioner, guidede vandreture og lignende er selvfølgelig på tryk, og der er en dyb kløft, der fører til havet ned langs siden af ​​ejendommen, i hvis grønne dybder Kyle havde travlt med at bygge en sauna ved hjælp af ler og cuscus græs (en traditionel Bajan byggemetode), da jeg ankom. Desværre var jeg nødt til at tage afsted til lufthavnen klokken seks næste morgen, og så fik jeg aldrig prøvet morgenmad, men flere mennesker på øen havde allerede fortalt mig, at lodgens hav-og-gård-til-bord mad var dens største styrke. , med borde til søndagsbrunch, der typisk er reserveret dage i forvejen.

Entusiastiske havsvømmere som mig gør det måske bedre at blive på vestkysten, hvor vandet er roligt, og som Will havde vist mig, er den anden side af øen kun en kort taxatur (eller en sublim fire timers tur) vandretur) væk.

Alligevel var det dejligt at være baseret i det vildere, mere overkommelige og mindre klimatiserede øst for en kort stund, og at kunne vandre formålsløst ud på dens sandede baner, følge min næse op ad bakken og snuble videre en anden af ​​øens mest berømte turistattraktioner, Andromeda Botaniske Have. Vejlederen der virkede glad for at se mig: ingen andre havde været hele dagen.

Oprettet i midten af ​​det 20. århundrede af en førende Bajan-gartner, Iris Bannochie, og doneret af hende til Barbados National Trust, understøtter dette seks hektar store område mere end 600 tropiske plantearter. Havens labyrintiske stier konvergerer på et sandt monster, et kæmpe skægget figentræ af den slags, der engang var general på tværs af Barbados (og efter hvilket nogle siger, at øen blev opkaldt i det 16. århundrede, af sømænd fra Portugal, hvor barbados betyder de skæggede. ). Men der er også meget andet her, der kan forbløffe selv det mest uskolede øje: På palmeplænen blev jeg klar over, at jeg opførte mig som en stenet sjette-former, potede og næsede efter stammerne af 12 eller flere arter, hvis fabelagtigt forskellige mønstre og farver og teksturer havde trukket mig ind.

En ængstelig nørd kunne ikke have bedt om en mere perfekt kureret tur til Barbados – men mit tilfældige besøg i Andromeda-haverne i den magiske time havde vist mig, at der er mere end en lang weekends værd af vidundere at opdage ud over feriestederne på denne ensomme lille ø . Mit første besøg, ser jeg nu, var kun den første træfning. En anden er i orden – og det bliver endnu en gang til General Oakley og Cobblers Cove, at jeg vil henvende mig til strategi, logistik og (for nu har jeg sikkert råd til at hvile lidt på mine turistiske laurbær) et par frugtige cocktails ved stranden. .

Kategorier

  • Wikileaks
  • Skotsk Fodbold
  • Carillion
  • Hsbc
  • Las Vegas Skyderi
  • Capital One Cup

Alt Om De Film

Sportsshorts: Liverpool ville have 'Allez Allez Allez' varemærke, Murray tæt på singlereturn, Mourinhos 'fuld af ild'

Sportsshorts: Liverpool ville have 'Allez Allez Allez' varemærke, Murray tæt på singlereturn, Mourinhos 'fuld af ild'


EU advarer Storbritannien mod et bud på at splitte blok forud for det knasende Brexit-topmøde

EU advarer Storbritannien mod et bud på at splitte blok forud for det knasende Brexit-topmøde


Kan The Little Drummer Girl toppe The Night Manager?

Kan The Little Drummer Girl toppe The Night Manager?


Kinas valutakrise forklaret

Kinas valutakrise forklaret


Man Utd stiller Strootman op til 2015, da Cleverley slutter sig til exodus

Man Utd stiller Strootman op til 2015, da Cleverley slutter sig til exodus


52 ideer, der ændrede verden - 50. Penge

52 ideer, der ændrede verden - 50. Penge


Hvad er Extinction Rebellion, og hvad vil det?

Hvad er Extinction Rebellion, og hvad vil det?


Hvordan Folkerepublikken Kina blev grundlagt for 70 år siden

Hvordan Folkerepublikken Kina blev grundlagt for 70 år siden


Ferier sparet – men prissætter Covid-reglerne alle undtagen de rigeste rejsende?

Ferier sparet – men prissætter Covid-reglerne alle undtagen de rigeste rejsende?


Champions League: Juventus vs. Man Utd holdnyheder, starter XIs, tv-kanal

Champions League: Juventus vs. Man Utd holdnyheder, starter XIs, tv-kanal


Twitter blokerer Britain First-ledere på grund af hadefulde ytringer

Twitter blokerer Britain First-ledere på grund af hadefulde ytringer


Hyldest til Kauto Star som væddeløbshest sat ned efter fald

Hyldest til Kauto Star som væddeløbshest sat ned efter fald


Big Brother-huskammerat udvist efter påstande om voldtægt

Big Brother-huskammerat udvist efter påstande om voldtægt


Briter, der sender en e-mail mindre om dagen, vil reducere CO2-emissionerne med 16.000 tons

Briter, der sender en e-mail mindre om dagen, vil reducere CO2-emissionerne med 16.000 tons


Coronavirus har bragt velfærdsstaten tilbage, og den er måske kommet for at blive

Coronavirus har bragt velfærdsstaten tilbage, og den er måske kommet for at blive


Top Film

Kig På Andre Sprog!

Anbefalet
Copyright © Alle Rettigheder Forbeholdes | jf-alcobertas.pt