Renaissance Toscana Il Ciocco Resort & Spa anmeldelse: Toscana med et kaledonsk twist
Velkommen til Barga, det mest skotske sted i Italien
Hvis du følger det takkede omrids af Toscanas betagende Apuan-alper, kan du se omridset af en mands profil på hans side - en fremtrædende næse, en pande, en hage, hans blidt fremspringende mave. Når solen går ned, og bjergene bliver strålende mørke mod stjernehimlen, er det alt, du vil kunne se, mens du stirrer ud over Serchio-dalen. Italienerne kalder ham ret ligeud L’Uomo Morto eller død mand; andre omtaler ham mere delikat som den sovende kæmpe - en, der nok har fået en temmelig solid portion af den lokale pasta og vin og faldet i en dyb dvale.
L'Uomo Morto er ikke det mest spændende aspekt af dalen. Den naturlige bue i bjergene, der udgør den sovende kæmpes let åbne mund - en naturlig formation kendt som Monte Forato - er vært for en doppio tramonto - en dobbelt solnedgang. To gange om året, i tre på hinanden følgende dage, ser solen ud til at gå ned to gange - først bag bjergene, og så en gang til, da den kortvarigt er fanget i buen. Lokale og turister strømmer til Barga, dalens smukke middelalderby, hvor den imponerende Duomo, der ligger højt over den, kan prale af den bedste udsigt.
Ruy Teixeira
Og så er der selvfølgelig Barga selv, som har et par egne hemmeligheder. Det er en by med smalle, stejle brostensbelagte gader og lysorange og lyserøde huse, endnu smukkere om foråret med duftende blåregn og blomster i blomst. I det varme eftermiddagssolskin i slutningen af april nipper kun et par lokale indbyggere til en lys orange Aperol spritz på Bargas lille, stille bytorv og ser grundigt overrasket ud over at se nogen andre omkring sig. En lille buste af Garibaldi proklamerer ham all eroe dei due mondi (helten fra to verdener), mens en kat nonchalant strækker sig ud i et solstykke.
Duomoen i sig selv er bestemt værd at vandre til toppen af bakken. Dens mærkelige blændende romanske kalkstensfacade, flad og firkantet, ligner bestemt ikke andre italienske katedraler. Faktisk, som vores rejseguide fortæller mig, hvirvler mysterier rundt i den usædvanlige bygning fra det 11. århundrede. Til at begynde med overlever meget få dokumenter omkring dens oprindelse. En mærkelig, uoverskuelig inskription synes at være dannet af bogstaver fra før-middelalderlige alfabeter, og slangestatuer sammen med dens almindelige træstatue af Saint Christopher, Bargas skytshelgen, ved alteret, har fået nogle lokale historikere til at erklære, at tempelridderen skal har haft en finger med i det. Hvorvidt det er sandt eller ej, er åbent for debat, men det er bestemt den type sted, hvor din fantasi nemt kan løbe løbsk.
Måske er Bargas største overraskelse af alle dets folk. Gå ind på en tilsyneladende italiensk-lignende cafe, og du vil finde alle typer brød, pizzaer og italienske kiks. Intet mærkeligt ved det. Men snurr rundt, og et uoverensstemmende, Alice i Eventyrland-agtigt glasskab er fyldt med Heinz salatcreme, Tetleys te, Irn Bru og dåser Scotch Broth. Barga er uløseligt forbundet med Skotland - det kan du måske gætte fra den mærkelige Saltire, der stolt flyver fra et vindue.
Af dens 10.000 indbyggere anslås det, at mellem 60-70% har skotske aner. Storstilet Barghese immigration til Skotland begyndte i slutningen af det 19. århundrede, da regionens faldende silkeindustri tvang mange familier til at emigrere. I dag menes det, at så mange som 30.000 italienske efterkommere bor i Skotland, hvoraf mange stammer fra Toscana. Det er ikke ualmindeligt at høre lokale, der havde talt på flydende italiensk, pludselig begynder at tale med en glasisk accent, og sangeren Paolo Nutini, violinisten Nicola Benedetti og maleren John Bellamy har alle forbindelser til byen. Der er endda en fish and chips-festival i sommermånederne.
Hvis du besøger Serchio-dalen, giver det smukke renæssance Toscana Il Ciocco Resort & Spa, beliggende i bjergsiden over den, et afslappende og indbydende ophold. Hotellets hovedattraktion er dens smukke solbeskinnede terrasse, som tilbyder en spektakulær, flot udsigt over Barga og L'Uomo Morto. Det er den perfekte ramme for en god bog og en aperitivo – ledsaget af en enorm gratis portion nibbles at arbejde sig igennem – mens bittesmå kvidrende fugle farer legende ind og ud af de statueske cyperntræer, og solen begynder at gå ned.
Hotellet serverer lækre lokale delikatesser, med mulighed for at tage et madlavningskursus med hotellets køkkenchef for at se præcis, hvad der foregår bag kulisserne. Prøv din hånd med frisk hjemmelavet pasta, med lokalt kastanjemel (og de letteste indslag – selvfølgelig) eller dejlige traditionelle italienske kiks. Menukortet byder på alle de klassikere, du kan forvente med lette, friske vegetariske risottoer, pastaer, et godt udvalg af fiskeretter, sammen med mere hjertelige oksekødsretter og fremragende desserter. Morgenbuffeten byder på en bred vifte af muligheder.
Med 180 luksusværelser er det bestemt ikke et lille hotel. Værelserne er klassisk designet med sprødt hvidt linned på store senge og marmorbadeværelser, og nogle har dejlige små balkoner – prøv at få et værelse med udsigt, hvis det er muligt. Hvis du ikke har lyst til at vove dig langt, har hotellets to-mile ejendom nok at gøre for at holde dig beskæftiget, herunder en spa, sauna, dampbad og indendørs og udendørs pool.
Den udendørs pool er særligt indbydende - et rektangel af blændende turkis med udsigt over dalen. Der er også muligheder for at gå, vandre, besøge dalens vinmarker og udforske bjerghuler.
Dette er indbegrebet af Toscana, omend med et skotsk twist. Himlen er stor og skyfri, bjergene er diset, humørfyldt lilla, og den lyse akvamarinbassin lokker. Udsigten fanger, som min skotske rejsekammerat så passende udtrykker det, al den bonnie blues.
Værelserne på Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa starter fra €274 per nat i et klassisk dobbeltværelse B&B. For at booke besøgRenaissancetuscany.comeller ring på +39 390 583 7691
Flyv til Pisa eller Firenzes internationale lufthavn, cirka en times kørsel til hotellet.
