Eksklusivt interview med Diors Maria Grazia Chiuri
Husets kunstneriske leder forklarer hendes vision om femininitet
For mange år siden havde Maria Grazia Chiuri et tilfældigt møde med en, i hvis fodspor hun var bestemt til at følge. Under et besøg på Paris’ Hotel Costes fik hun øje på et kendt ansigt i den overdækkede gårdhave: Yves Saint Laurent. Den bebrillede couturier havde længe været en helt af Chiuri, så hun tog mod til sig til at præsentere sig selv. Berørt af hendes venlige ord, svarede den notorisk generte Saint Laurent med et enkelt, men dybtfølt 'tak'. Ved at fortælle denne historie i dag kan Chiuri ikke lade være med at smile. Det lyder som serendipity, men måske var hendes fremtid skrevet i stjernerne: Saint Laurent sluttede sig til Christian Diors parisiske maison som designerens assistent i 1955, og blev chefdesigner i en alder af kun 22; Chiuri blev annonceret som kunstnerisk leder næsten seks årtier senere, og blev den første kvindelige designer til at lede mærket i dets 70-årige historie. Begge banebrydende, derfor i hver sin ende af Dior slægtsforskning.
Som vogter af et luksushus defineret af mange banebrydende kapitler – foruden Dior selv og Saint Laurent, grev Marc Bohan (1960-1989), John Galliano (1996-2011), Raf Simons (2012-2015) og den tidligere kreative direktør for Dior Homme, Hedi Slimane (2000-2007) – Chiuri har en mindful tilgang, når det kommer til husets designkoder. Men selvom hun er velbevandret i mærkets historie, er hun bestemt ikke bundet af det.
Med fire ready-to-wear og to haute couture-kollektioner siden hendes SS17-debut, har designeren gradvist kæmpet for kvindelig empowerment for en ny generation af Dior-kunder. 'For mig er det vigtigt at arbejde på en måde, der fastholder mærkets arv og værdier, men samtidig give mit syn på kvinder i dag,' siger Chiuri. 'Vi kan værdsætte fortiden, couture-kulturen, håndværket, kvaliteten og prøve at hente lidt inspiration, men du skal bruge den inspiration på en nutidig måde. Jeg kan ikke lave den samme kjole, som hr. Dior gjorde i 50'erne, fordi kvinder nu er anderledes.'
Som ambassadør for moderne kvinder i dag har Chiuri gjort et modigt træk, men for denne couturier starter feminismen med logisk tænkning. Da jeg ankom, sagde alle, at Dior er et feminint mærke, siger hun i den luksuriøse salon på første sal i Diors Rue Marignan-lokaler, gemt væk på en sidegade ved Champs-Elysees. Hvad betyder det i dag at være et feminint brand? Jeg tror, det betyder, at vi tager os af kvinderne; at kvinder føler, de er vigtige for os, at vi ønsker en dialog med dem. Vi ønsker ikke at påtvinge vores synspunkt.
For at få en reel forståelse af Chiuris 'Dio(r)evolution' – et slogan, der først dukkede op på en SS17 T-shirt – skal man se på Chiuri selv, og det tøj hun har på. Til finalen i Dior's Resort 2018-showet tog Chiuri sin sløjfe i silkebukser med print og en oversized V-halstrøje; til sin SS17 haute couture-optræden på landingsbanen parrede Chiuri sine flossede denimjeans med en sort barjakke, den skræddersyede blazer med peplum-talje, der er blevet emblematisk for mærket, siden Dior først inkluderede den i sin New Look-kollektion fra 1947.
Chiuri ser aristokratisk ud med en platinblond bob, lys hud og mørkebrune øjne fremhævet af en generøs portion kohl. Hendes eklektiske, men elegante garderobe understreger hendes tro på, at moderne påklædning handler om friheden til at vælge. I dag er hun klædt i en knælang nederdel i sort læder, flade Chelsea-støvler og en kashmirtrøje med rund hals. Dette er opmuntret af iøjnefaldende smykker: ringe stablet på næsten hver finger og en halskæde i choker-stil præget af et par gyldne læber. Det slående vedhæng var en gave fra tidligere Saint Laurent-samarbejdspartner Claude Lalanne, som skabte kunstfærdige blomster-, insekt- og sammenflettede bramblejuveler i galvaniseret kobber til Chiuris SS17 haute couture-kollektion.
At kombinere elegance med en rebelsk ånd – eller, som hun udtrykker det, 'a twist cool' – er blevet et kendetegn for Chiuris arbejde hos Dior, som hun tilskriver sine teenagere, der voksede op i Rom. 'Jeg kan huske, at min mor valgte en kjole som en til en dukke – forfærdelig, så sød. Jeg ville gerne have brugt denim og en militærjakke.' Som mange piger på hendes alder, satte Chiuri i al hemmelighed op for kanten af sin skolenederdel. 'Jeg hadede denne form,' siger hun og smiler bredt og sporer tøjets linje med en finger. 'Jeg vil gerne klippe!'
Født i 1964 gik Chiuri i Rom-afdelingen af European Institute of Design sammen med mangeårige samarbejdspartner Pierpaolo Piccioli. Dengang var hun bekymret for, at top-tier moderoller ikke ville være åbne for hende, medmindre hun lancerede et mærke som Giorgio Armani eller Gianni Versace. Fast besluttet på ikke at nøjes med marginale job, begyndte Chiuri en ambitiøs karriere præget af højprofilerede stillinger i prestigehuse.
Hun og Piccioli gik sammen, og parret kom ind i Fendis tilbehørsstudie – hun i 1989, han i 1990 – hvor de var med til at lancere den berømte Baguette Bag i 1993. Seks år senere flyttede Chiuri og Piccioli til Valentino, hvor de steg hurtigt i graderne, først at overvåge tilbehør og derefter styre mærkets Red Valentino-linje (2003), inden de blev udnævnt til co-creative directors af mainline mode og tilbehør i 2008. Hos Valentino fik deres prisvindende arbejde arvemærket til at blomstre, med et salg nåede op på mere end $1 mia. i 2015, næsten en fordobling af det foregående års tal.
Chiuri husker den første dag på sit nye job i Paris, på Diors vidtstrakte hovedkvarter og værksteder, hvor hun blev introduceret til de mange internationale teams, der har til opgave at forme mærket. 'Jeg tror, at mode nu er et sprog, der ikke kun er landingsbanen, men også butikken, vinduerne, kampagnerne,' siger Chiuri og beskriver sin 360° tilgang. Hun taler med glæde om de meget dygtige syersker og supervisorer, der styrer Diors to specialiserede haute couture og ready-to-wear studier. 'Åh, jeg elsker virkelig ateliererne,' siger hun og dæmper sin tone. 'De er så stolte af at være en del af dem, og de har støttet mig meget.'
I sine samlinger bruger Chiuri disse mange håndværksmæssige ressourcer til en overstrømmende effekt. Hendes debutkollektion indeholdt et overflødighedshorn af indviklede broderier i form af insekter, stjernetegn, surrealistiske hummere og hjerter, der fældede en tåre, Cocteau-agtige kruseduller og tallet 8 - en symbolsk clin d'oeil til Christian Diors lykketal. Siden da har motiverne omfattet krystalsyngende fugle på denim (før efteråret 2017), tarotsymboler (SS17 haute couture) og stjerneskud (AW17). 'Jeg elsker virkelig denne del af jobbet,' siger hun om sin forbindelse med Diors håndværkere. 'Det er sværere at udtrykke med ord, hvad du synes. Jeg føler, det er mere min opgave at lave en samling end at forklare samlingen.'
I Chiuris verden er femininitet og feminisme naturlige sengekammerater. 'Selvfølgelig elsker kvinder blomstermotiver', siger hun om traditionelt 'kvindelige' print, 'men det tror jeg også, mænd gør. Min mand [Paolo Regini, en højtuddannet skjortemager] elsker blomster og er mere begavede med dem, end jeg gør.'
Chiuri har klogt formået at kombinere Diors æteriske og parisisk-chic æstetik med sin egen feministiske opfordring til ligestilling, nogle gange udtrykt subtilt gennem teknisk dygtighed og design, andre gange højt-og-stolt takket være iøjnefaldende slogans. Til SS17 prydede hun T-shirts med ordene 'We Should All Be Feminister' - et citat lånt fra den prisvindende nigerianske forfatter Chimamanda Ngozi Adichie - og 'Why Have There Been No Great Women Artists?', efter et essay fra 1971 af kunsthistoriker Linda Nochlin. Hun har dykket dybere endnu og undergravet selve ideen om kønsspecifikke påklædningskoder ved at se på sportstøj og uniformer – i dag mere unisex end nogensinde før – og løftet dem ind i coutures verden takket være hendes talent for genopfindelse.
Hendes SS17 ready-to-wear-kollektion tog udgangspunkt i fægtekostumer: hvid-på-hvid looks inkluderede beskårne ridebukser parret med en quiltet jakke, et enkelt rødt hjerte broderet på brystet. Der har været træningsdragter parret med kondisko med et sort bi-symbol – et yndlingsmotiv af Hedi Slimane, da han var leder af Dior Homme – Caban-jakker (AW17), carpenter-jeans, fire-lommers overalls og dobbeltradede page-uniformer (SS17 haute couture) ). Stoffer bygger også bro over kløften mellem herre- og dametøj. Til sin AW17 haute couture-kollektion arbejdede Chiuri med sildeben af uld og vævet tweed og introducerede denim til sit Dior-repertoire. Hendes omfavnelse af unisex-tøj afspejler Chiuris egen garderobe; i årevis ville hun købe Prada-mænds bukser, hvilket foretrækker deres lige pasform.
Tidligere på året indvarslede Ruth Bell, den nissehårede britiske model, der har åbnet de fleste af Chiuris Dior-shows til dato, starten på mærkets krydstogtshow i 2018 på et fjerntliggende område af vildmark ved foden af Santa Monica Calabasas. Mens en sandfarvet luftballon dekoreret med ordene 'Dior Sauvage' langsomt rejste sig mod den californiske himmel i skumringen, så 800 gæster, mens Bell gik på landingsbanen i ørkenen i robuste sorte støvler, en lang folkekjole pyntet med perlefrynser og skeletbroderi og en sort præstehue designet af møller Stephen Jones. Som et nik til Diors Lascaux-kollektion fra 1951, som berømt refererede til forhistoriske huletegninger, præsenterede Chiuri primitiv-inspireret kunst på beklædningsgenstande støbt i silke og raffia.
Kollektionens longline-silhuetter var inspireret af kunstneren Georgia O'Keeffe, der foretrak bløde og ustrukturerede kjoler, frakker og tunikaer. Chiuris kollektion var en feministisk fabel sat mod en jordnær filmisk baggrund, hendes kvindelige hovedroller castet som kunstneriske og verdenskloge; kvinder så stærke som jorden under deres fødder.
'På den ene side vil jeg være kurator for fortiden. På den anden side vil jeg gerne give mit synspunkt om fremtiden,« siger designeren. At forsøge at definere Chiuris Dior-kvinde ville være at formindske det princip, hun forsøger at forklare: at feminisme ikke handler om signifiers eller semantik, det handler om en sindstilstand. Som genlyd af denne følelse deler Chiuri en lille ekstra indsigt i sin eksistensberettigelse: 'Jeg tror, at kreativitet giver mit liv et andet synspunkt. Det er ikke et job, det er ligesom at spille. Jeg er meget heldig; Jeg spiller et smukt spil: Dior-spillet.'
House of Dior fejrer sit 70-års jubilæum med en udstilling på Paris' Musée des Arts Décoratifs. 'Christian Dior, Couturier du rêve' løber til 7. januar 2018;lesartsdecoratifs.fr
Fotografi af: Tierney Gearson
Mode af William Gilchrist
Model Angela Lindvall
Historie af Felix Bischof
