Fransk fancy: L'Escargot London restaurantanmeldelse
Sohos grande dame af det galliske køkken fortsætter med at skinne
Greek Street Bistro L'Escargot er en ægte Soho-institution, der umiddelbart kan genkendes for London-diners-about-town på sit neonskilt.
Restauranten har serveret klassisk fransk mad til sultne londonere siden 1927 og hævder æren af at være den første virksomhed i England, der serverer snegle.
Alligevel på trods af dens ærværdige status og en kundekreds, som har inkluderet folk som Coco Chanel, John Gielgud og prinsesse Diana, er der intet stift eller indelukket ved L'Escargot.
Indretningen kan læne sig tungt af overdådighed - basrelieffer, antikke møbler, plysrødt polstring og en krystallysekrone - men atmosfæren er afslappet, fin-de-siecle-prangen gennemboret af respektløse kunstværker, der spænder fra Matisse til Beryl Cook.
En hyggelig brummen af snak opstår fra et varieret klientel, der løber handsken fra jakkesæt og slips til turister i polstrede jakker.
Til at starte med bestiller jeg hummerbisque og, efter en entusiastisk anbefaling fra vores varme og kyndige servitrice, et glas Sancerre sauvignon blanc.
Bisquen ankommer rig, tyk og så angrende stikkende, at Sancerre praktisk talt fungerer som en redningsflåde, den er en sprød pift, der skærer gennem den intenst velsmagende lugt af fiskefond.
Omkring to tredjedele af vejen ind bliver jeg dunkelt opmærksom på, at min sult allerede er faretruende mættet, men det nytter ikke noget – hjertet vil, hvad det vil, og snart er skålen tom.
Min kammerat bestiller den franske løgsuppe, en klassiker, som synes umulig at komme uden om i betragtning af L'Escargots stamtavle som Sohos grande dame af gallisk gastronomi.
Selve suppen - en uhyggeligt mere smagfuld blanding af krydret og sødt - spiller næsten anden violin til den enorme kluns ost, der fylder det meste af retten. Osten viser sig for meget - nederlaget erklæres længe før bunden af skålen svæver til syne.
Min ledsagers hovedret - en halv hummer, serveret med mynteærter og pommes frites - er havfrisk og kyndigt garneret, selvom mængden af kød indeni virker lidt snæver i sammenligning med L'Escargots generelle tendens til solide portioner.
Beef bourguignon er en mere bragende succes. En robust, smagfuld sauce samler sig om umuligt mørt oksekød, stykker gulerod, svampe og fede bidder af svinekød.
I stedet for en forudsigelig tung rød, anbefalede vores servitrice en mellemfyldig, frugtig Fleurie beaujolais til at ledsage måltidet, hvilket viser sig at være en uventet fornøjelse.
Efter så solid mad fungerer en trio af sorbeter - hindbær, mango og citron - som en forfriskende manna i en ørken af smør og fløde.
I mellemtiden er en Grand Marnier-soufflé - serveret rygende varm og ankommet med en stærk buket friskpisket æg - så smeltet i munden, at du ikke så meget spiser den som at jage den.
Kaffe tilbydes for at lukke for måltidet, men efter så megen forkælelse virker en ligge-down et endnu mere fristende forslag.
L'Escargot er ikke i fare for at miste sit ry som Londons velpolstrede vogter af det bedste fra det galliske køkken - selvom selv de mest overbærende epikurer rådes til at gå ind på tom mave.
L’Escargot, 48 Greek St, W1D 4EF; lescargot.co.uk
