Gabriela Hearst sætter dagsordenen
Luksus kommer med en samvittighed hos den anerkendte designers Manhattan-baserede brand
Slaven Vlasic/Getty Images
Hvad har Joni Mitchell, Diana Ross, Joan Baez og Maria Callas til fælles? Nå, sammen med prisvindende karrierer er de fire top-artister alle blevet navnetjekket med Gabriela Hearst-håndtasker.
Hearst startede sin virksomhed i slutningen af 2015, og året efter afslørede hun sit første tilbehør: Nina tasken, opkaldt efter Nina Simone. Det ikoniske design er en rundkantet foldet Napa-lædertaske med dreje-lås-lukning af metal, og dets strukturerede tophåndtag er målt til at se godt ud, både når den dingler fra underarmene og når den holdes i hånden. En ting af skulpturel skønhed, den formbare Nina taske toppede hurtigt mange ønskelister.
Vi havde denne vanvittige efterspørgsel, detailhandlere over hele verden ville have det, siger Hearst. Men i stedet for at øge produktionen og antallet af handlende, der bærer Nina, besluttede Hearst at vedtage en begrænset og direkte detailhandelsstrategi. På den måde tegnede hun sin forretningsetos som at værdsætte kvalitet frem for kvantitet.
Vi har to hovedværdier: langsigtet syn og bæredygtighed, forklarer designeren. Det vil vi gerne gøre i lang tid, og vi tror på at vokse i et sundt tempo.
Hearsts fokus på lang levetid og bevidst forbrug har sine rødder i hendes opvækst: Den uruguayansk-amerikanske designer er opvokset på Santa Isabel, hendes families forfædres ranch i Uruguays nordvestlige Paysandú-region. De 17.000 hektar landbrugsjord er hjemsted for heste, kvæg og får; en lang biltur er påkrævet for at nå den nærmeste by. Vi købte bare ikke ting, siger Hearst og husker hjemmelavet sæbe.
De få beklædningsgenstande, hun købte, blev lavet efter mål af familiens syerske, hvert stykke omhyggeligt udvalgt og afsluttet med praktiske tanker. Jeg tror, at min kærlighed til ting, der er godt lavet og til kvalitet, der kommer fra et utilitaristisk aspekt [stammer herfra], siger hun. Jeg tror, vi bevæger os ind i den kultur igen, idet vi forstår, at nyt ikke altid er bedre. Har mindre, men af en højere kvalitet.
Efter at have gået på The British Schools of Montevideo, meldte Hearst sig til hovedstadens Universidad ORT Uruguay, hvor hun studerede kommunikation. Ved årtusindskiftet krydsede Hearst Atlanten efter et kort ophold i Paris. På Manhattan, New York, sluttede hun sig til Neighborhood Playhouse School of Theatre – alma mater til Jeff Goldblum, Ud af Afrika instruktør Sydney Pollack og singer-songwriter June Carter Cash – for at træne i scenekunsten.
Og i 2004 etablerede hun sin første modevirksomhed, før hun lancerede sin nuværende eponyme virksomhed for fem år siden.
I 2013 giftede Hearst – født Perezutti – sig med John Augustine Chilton Hearst, barnebarn af forlagsmagnat og politiker William Randolph Hearst. I dag deler parret og deres tre børn deres tid mellem deres hjem ved Hudson-floden i Upstate New York og Manhattans West Village.
Hearst arbejder fra byens Chelsea-område, hvor hun deler lokaler med sit lille team. Jeg føler mig meget velsignet, det føles som et mikrokosmos, siger hun om opsætningen. Hun beskriver den indvirkning, som den globale coronavirus-pandemi har haft på hendes hjemby, og tilføjer: Det er virkelig trist at se en masse af den virksomhed, som du ved, lukkes ned.
Ud over at diskutere hendes design- og forretningsfilosofier, er min telefonchat med Hearst en hurtig lektion i aktuelle samfunds- og miljømæssige bekymringer: frisk efter at have læst denne aprils National Geographic – udgivet for at fejre 50-årsdagen for Earth Day – Hearst lægger planer for at fremhæve magasinets særnummer til hendes Instagram-følgere. Hun sagde: Hvis du har en platform, kan du lige så godt bruge den.
Inden for modeindustrien har Hearst været banebrydende for en række bæredygtighedsbestræbelser siden hendes debut efterår/vinter 2015-kollektion, og banede vejen for produktionen af hendes designs og de materialer, hun bruger. Det kan føles lidt overfladisk bare at lave ting, siger hun. Hos Gabriela Hearst er både en velovervejet brug af naturressourcer og sporbarhed mærkesøjler.
Designerens AW17-landingsbanekollektion blev lavet af 30 % deadstock-stoffer; og hun har siden arbejdet med aloe-behandlet sengetøj og et blødt twillstof, der er vævet af merinould samlet på hendes families ranch i Uruguay.
I efteråret brugte Hearst en ny ren kashmirfløjl; der er ridefrakker – designeren er en dygtig rytter – lavet af genbrugte stoffer og læderfodtøj finesseret med håndmalede impressionistiske motiver. Andre steder indsamlede og omarbejdede hun rester af antikke tyrkiske kelim-tæpper.
Et mangeårigt partnerskab med den sociale virksomhed Manos del Uruguay - som støtter kvinder i Uruguay på landet ved hjælp af hævdvundne teknikker - har givet form til rigt teksturerede håndstrikkede kreationer, der arbejder med genbrugt kashmir. Det er virksomhedens mål ikke at bruge noget jomfruelig stof i 2022. Da jeg begyndte at gøre dette, var det ikke OK at bruge ordet deadstock eller re-purposed, for at forbinde det med luksus, siger hun. Jeg tænkte: 'Det er, hvad luksus er. Det handler om noget, der er begrænset, som der ikke er meget af, og som er godt lavet.’ Udfordringen er: hvordan kan du lave det højeste kvalitetsprodukt med den laveste påvirkning af miljøet.
Så er der det unge mærkes butikker. Hearst åbnede sit flagskib i New York City i vinteren 2018 og overtog lokaler ved Manhattans The Carlyle Hotel, der engang var hjemsted for John F. Kennedy. Designeren åbnede dørene til sin første London-butik i august 2019: Stedet ligger på Mayfairs Brook Street og har interiører kortlagt af Norman Fosters prisvindende praksis.
Hearst siger, at Norman Foster var en af banebrydende miljøarkitekter, han kan sit kram. På Brook Street er et parketgulv samlet i et sildebensmønster, lavet af genvundet egetræ fra en 2018 nedrevet Copthorne Barracks officers messehal i Shrewsbury. Hearsts designs vises via bøjler af genbrugspap, og værelserne er udstyret med tilstedeværelsessensorer, for at optimere brugen af elektrisk energi. Det handler om at vælge et alternativ, erklærer hun.
Hearsts succes afhænger også af hendes timing. Hun fortæller mig, at et nyligt besøg på Prado-museet i Madrid inspirerede til lanceringen af Gabriela Hearst fine smykker. Det var mens man beundrede Kristus præsenteret for folket – et 1500-tals mesterværk af flamske Quentin Matsys – som Hearst indså i maleriets afbildning af smykker, som omfatter mangeledde kædehalskæder og stensatte ringe, hvis design er imponerende, men alligevel ren linje. Jeg elsker bare smykker, jeg har altid gerne villet lave smykker – men det er altid et spørgsmål om, at jeg ved, hvornår jeg er klar til at lave noget, der føles sandt for mig, siger hun og beskriver sit udvalg af signet-type guldringe toppet med rosenkvarts, lapis lazuli og bleg marmoreret howlit.
En anden nylig tilføjelse til Hearsts tilbud er herretøj, som hun samarbejder med den New York-baserede grafiske designer Peter Miles, en tidligere samarbejdspartner med Proenza Schoulers Jack McCollough og Lazaro Hernandez, det parisiske mærke Celine og den tyske fotograf Juergen Teller. Tosomheden har specialiseret sig i tidløs skræddersyning og lette at bære adskiller.
Dette efterår er en enkeltradet frakke skåret af genbrugt double face cashmere; filtet kashmir bruges til at lave løst strukturerede enkelt- og dobbeltradede blazere. Der er en slags bedstefars luksus, og så er der meget mode og street, siger Hearst, når hun beskriver sit bud på nutidigt herretøj.
Og hendes designs, ligesom hendes arbejde generelt, handler ikke om et logo, det handler om kvaliteten.
