Kenzo Takada: at huske en farvemester
Et frisk kig på den glade og fordybende biografi om den japanske designer efter hans død i en alder af 81
Pierre Verdy/AFP via Getty Images
Den legendariske japanske designer Kenzo Takada døde søndag på et hospital i Paris i en alder af 81 efter at have pådraget sig Covid-19. Her ser vi tilbage på hans farverige biografi, som blev anmeldt i The Week: Fashion sidste år og indeholder citater fra designeren selv.
Kenzo Takadas biografi er en anderledes kaffebordsbog; en, der trodser forskriften om, at sådanne publikationer har mere dekorativ betydning end følelsesmæssig fortjeneste. Lad dig derfor ikke narre af dens smukke lyserøde rose-beklædte omslag: denne billedledede tome – komplet med brevprosa og fotografiske fodnoter samt forbløffende 300 skitser – er en glædelig og fordybende rejse ind i livet og karrieren af denne ikoniske japanske designer, der eksploderede på den parisiske modescene i 1970 med sin unikke blanding af løse, livlige designs inspireret af sit hjemland.
Fra begyndelsen imponerede Kenzo – som han sædvanligvis er kendt – verden med sit blomsterfyrværkeri, kimono-inspirerede snit og lyse patchwork-design lavet af traditionel japansk bomuld. I de tidlige 1970'ere blev hans revolutionære kreationer fejret som betegnelserne for en ny tidsalder af etnisk rummelighed, efterhånden som flyrejser blev mere og mere demokratiserede, og Frankrigs kulturelle scene – informeret af en generation af unge fritænkere efter studenteroprørene i maj 1968 – tiltrak sig i retning af kunst, der fejrede global sammenhæng og optimisme.
Kenzo, hvis label oprindeligt hed Jungle Jap (dette var tænkt som en legende hyldest både til hans land og til hans yndlingsavantgardist, Henri Rousseau, men blev ændret i 1976, da forkortelsen blev anset for nedsættende), blev konsekvent informeret om hans rejser og andre kulturers traditioner såvel som hans egen. Indtil han forlod mærket i 1999 (han solgte virksomheden til LVMH-gruppen i 1993), forenede Kenzo japansk håndværk og mønstre med den farverige fortælling om internationalisme.
Hans kollektioner hentede fra en verdslig pool af påvirkninger, fra folkloren i Østeuropa og lagdelte påklædningskoder i Mellemøsten til de farverige stoffer i Sudan og Etiopien. Han tilføjede turbaner, skandinaviske trøjer, mexicanske rebozoer, indiske Nehru-jakker, sjove faraoniske læg, altid med stor vægt på farve, og skabte sin egen nutidige og uortodokse form for ceremoniel kjole, der havde dybe rødder, men ingen grænser.
taler til Ugen: Mode om disse tidlige år forklarede Kenzo: Da jeg startede, havde jeg ingen penge; Jeg var nødt til at købe stoffer på Marché Saint Pierre [i Paris], fordi de var de billigste, og jeg brugte også en samling japanske stoffer, jeg havde. Mit team og jeg syede dem sammen – vi lavede hvert eneste stykke med vores egne hænder. Det var en utrolig oplevelse! Mine kreationer kom på forsiden af magasinet Elle, hvilket betød, at mærkets omtale og succes steg voldsomt i modebranchen. Det var, da jeg skulle forcere den første forhindring for at håndtere udbuds- og efterspørgselsproblemer. Efter succesens boom voksede vi meget hurtigt, og inden for to eller tre år blev mærket anerkendt på en næsten global skala.
Mærket ledes i dag af Felipe Oliveira Baptista, som tog over fra den New York-baserede designduo Carol Lim og Humberto Leon i juli 2019. Men selvom der er gået to årtier siden Kenzo tog sin sidste banebue, har mærket aldrig forvildet sig langt fra ånden fra dens grundlægger, der riffer de eksotiske motiver, blomsteropblomstringer og destilleret poesi af Kenzos geografisk informerede samlinger.
Mode har stadig magten til at forene, bringe mennesker sammen, især nu om dage med globalisering og fremkomsten af sociale medier, forklarede designeren. Jeg tror på, at modeindustrien udvikler sig i sit eget tempo med en ægte bevidsthed om dens indflydelse på samfundet. Det er forfriskende at se, at mærker skifter til at blive mere miljømæssigt og socialt ansvarlige. Men det er også imponerende at se, at det nu til en vis grad er tilgængeligt over hele verden, hvilket ikke var tilfældet, da jeg begyndte.
Kenzo var også en af de første designere, der udnyttede catwalkens scenelignende muligheder, og væltede ideen om den klassiske franske défilé med sin kavalkade af lige ansigtsmodeller og i stedet præsenterede begivenheden som en fuldendt festforestilling. Da jeg startede, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige til modellerne, så jeg sagde bare til dem, at de skulle være dem, de var, huskede han. Så de begyndte at danse på catwalks.
I 1977 iscenesatte Kenzo et show på New Yorks legendariske Studio 54 natklub og inviterede sin veninde Grace Jones til at synge; i 1979 blev hans ambitiøse Zürich-show holdt i et cirkustelt og kulminerede med designeren oven på en elefant. En lang passage af bogen, komplet med arkivfotografier, er dedikeret til hans sidste show i 1999, en ekstravaganza, der også markerede hans 30. år i branchen. Denne kolossale begivenhed, deltog af 3.000 mennesker, indeholdt dansere fra Opéra de Paris, afrikanske musikere, mænd til hest og stadigt skiftende lysprojektioner, der forvandlede en central scene til en etnisk mosaik af landskaber for at matche de tværkulturelle referencer fra retrospektiv samling.
Jeg vil sige, at mit bedste minde om modeshow ville være det sidste, sagde han. Det var fantastisk og fantastisk. Natten indebar et bemærkelsesværdigt show på Zenith i Paris, og venner gik på catwalken, som gengav årene i Kenzo. Jeg inviterede alle, der var involveret enten direkte eller indirekte med mærket, lige fra de første folk, der arbejdede i butikkerne, til topberømtheder.
Showet vil længe blive husket som en af de bedste udsendelser i modehistorien, og mens vi har mistet denne store designer, lever hans arv som en af branchens store ildsjæle videre.
Kenzo Takada af Kazuko Masui og Chihiro Masui er udgivet af ACC Art Books; accartbooks.com
