Schiaparelli nu: Daniel Roseberry

Den amerikanske designer taler om Elsa Schiaparelli, kreativ frihed og forandring

PORTIA JAGT

Chambre Syndicale de la Haute Couture besluttede at give afkald på traditionelle runway-shows i juli. I stedet inviterede det styrende organ for Frankrigs modesystem brands til at fremvise deres efterår/vinter 2020 haute couture-kollektioner i kortfilm, præsenteret digitalt.

Da det kom til at producere Schiaparellis film, fandt husets kunstneriske direktør Daniel Roseberry sig i karantæne i New York City, mange tusinde kilometer væk fra mærkets etagers hjem ved 21, Place Vendôme. Så den 29. juni fulgte et lille filmhold inklusive instruktør Christophe Tiphaine Roseberry ned ad tomme Manhattan-gader og forbi tætte butiksfacader til Washington Square Park, hvor designeren skitserede 31 ensembler, som til sidst vil blive realiseret på Schiaparellis parisiske atelier.

En undersøgelse af kontraster, Roseberry skitserede tailleurs - nogle skarpe skuldre, andre funklende med lysekrone-lignende broderier - plus skulpturelle kjoler, der sidder tæt til kroppen og bryder ud i overdrevne ærmer og fejende nederdele. Omkranser taljen på en kort sort kjole, ser det ud til, at stofstykker trodser tyngdekraften fuldstændigt. Roseberrys skylignende blomstring vil blive skåret fra Shocking Pink materiale; Ud over mærkets signaturtone peger 'S'-øreringe med stort bogstav, målebåndskanter og en håndtaske, der lukkes ved at trykke på en metalhængelås, hen til Elsa Schiaparelli.

Siden hans udnævnelse som Schiaparellis kunstneriske leder i april 2019, har Roseberry lavet en subtil henvisning til mærkets arv til en del af hans varetægt. I stedet for at stole på Schiaparellis mest kendte motiver og koder, har han ændret husets DNA som en innovator, der kæmper for kreativ eksperimentering.

Jakken: Chanels evige ikon

Når man ser på hendes faktiske fysiske stykker, virker de så intuitive, siger Roseberry i telefonen fra sin lejlighed på Manhattan. Selv måden tøjet er konstrueret på – syningerne, pilene – alle disse beslutninger føles som om, de blev truffet i dette vakuum i hendes sind. Jeg tror, at der var ægte oprigtighed i det, hun gjorde, og det er stadig meget relevant for mig nu.

Få nik til mærkets farverige fortid kunne være mere subtil end kulissen i Collection Imaginaire, Roseberrys kortfilm: tilfældighed eller ej, Washington Square Park var også den første adresse på Manhattan, som Elsa Schiaparelli kaldte hjem, da den rom-fødte couturière ankom til hotellet Brevoort i 1916, ledsaget af sin mand Wilhem de Kerlor. Deres ægteskab var kortvarigt: de Kerlor forlod Schiaparelli i 1920 kort efter fødslen af deres eneste datter Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. To år senere vendte Schiaparelli tilbage til Paris.

I den franske hovedstad etablerede Schiaparelli forretning; autodidakten parlayerede til sidst et afsløret udvalg af håndstrikkede trøjer fra 1927 med trompe l'oeil-motiver (først en sløjfe, derefter gennemborede hjerter, skeletknogler og risikable sømænds tatoveringer) til et Place Vendôme-modehus med hovedkvarter. I 1932 talte hendes virksomhed 400 ansatte, som klæder Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich og andre i Cirkus-, Zodiac- eller Pagan-temasamlinger. Hun var den første til at tematisere sine samlinger; Schiaparelli – den førende kvindelige designer, der dækkede magasinet Times i 1934 – forenede kreativt indfald med teknisk opfindsomhed, debuterede også med brugen af lynlåse i haute couture, kom med det i dag allestedsnærværende avistryk og udviklede materialer uden for centrum, herunder en permanent plisseret knust rayon crepe. Sammen med industrimanden-opfinderen Charles Colcombet lavede hun overtøj fra Rhodophone, en næsten gennemsigtig plastik. Schiaparelli, der var forretningskyndig, var den første til at licensere sit navn til produktionen af solbriller i 1952.

SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA JAGT

PORTIA JAGT

Roseberry er til gengæld den første amerikanske designer, der står i spidsen for et parisisk couture-hus. Maison Schiaparelli har været en del af Diego Della Valles Tod's Group siden 2006. Det seneste år har været sådan en sprint, siger Roseberry, der husker at flytte til Paris inden for blot to uger efter at have accepteret Schiaparelli-stillingen. Vi ville ikke gå glip af en sæson, så jeg var nødt til at komme derover så hurtigt som muligt.

Roseberry og hans team havde kun 63 dage til at afslutte debutkollektionen. Haute couture er berømt en tidskrævende virksomhed: I sin proces følger Roseberry indledende skitser med digitale collager for at overveje volumen og volumen. De endelige designs tager derefter form under mange monteringer på mærkets atelierer på stedets nervecenter Vendôme. Roseberry siger om virksomhedens sjældne set-up: Vi kan gøre og lave ting, der taler til den måde, vi ser verden på, uden at forvente nogle kommercielle fordele.

Roseberry blev opvokset nær Dallas i det nordlige Texas. Som søn af en anglikansk præst og kunstnermor gik han på en lokal privatskole og sang i kirkekor. Det var hans bedstemor og mor, der plejede Roseberrys kunstneriske talenter. Jeg har tegnet og lavet kunst, siden jeg kan huske, siger han. Det begyndte for alvor at gå i retning af mode, da jeg var 13, 14. Det var da, det klikkede. Jeg begyndte at tegne modefigurer og kjoler. Jeg tror ikke, at nogen fra mellemskolen eller gymnasiet var overraskede, da jeg gik til mode.

Faktisk var hans bane mindre klar. Roseberrys ansøgning om at gå på Manhattans Fashion Institute of Technology (FIT) efter gymnasiet blev accepteret; i stedet indvilligede han i at gennemføre et års missionærtjeneste i Mellemøsten, som han rejste på tværs af Indien, Jordan og Pakistan for. Jeg var for bange til at flytte til New York, siger han. Jeg var en nervøs, meget bekymret skabssag. Jeg vidste ikke, hvad livet i New York ville betyde for mig. Da han vendte tilbage til Texas, legede han med tanken om at melde sig til seminar. Jeg mødtes med dekanen, og han sagde: 'Jeg tror ikke, det her er noget for dig. Jeg tror, du skal til New York'. Jeg nåede endelig til New York, da jeg var 20.

Nogle gange har der været selvbiografiske noter til Roseberrys arbejde på Schiaparelli. Et eksempel på dette er maisonens AW19 haute couture-kollektion – Roseberrys første til huset – som blev afsløret i juli sidste år. Scoret til et soundtrack af New Yorks undergrundsstøj og uddrag fra designerens personlige Spotify-playliste, seriens scene og iscenesættelse (modeller kredsede om en skitsering, Roseberry sad ved et skrivebord i midten af landingsbanen) så tilbage til en tid lige før hans flytning til Paris ved at konceptualisere et Chinatown-studie. Roseberry havde forladt FIT pre-graduation for at slutte sig til Thom Browne. I 2018 forlod han sin post som Manhattan-modemærkets designdirektør, hvilket afkortede en 11-årig embedsperiode.

Jeg flyttede ind hos mine to venner og sov på gulvet. Jeg havde et studie i Chinatown og tegnede ting, ikke med noget slutmål eller formål. Jeg elskede virkelig, virkelig den tid, fortæller han. Alle mine ting var på lager. Jeg havde bare en følelse af, at der var noget på vej. Jeg ved, det lyder latterligt, men det er sandt. Jeg lagde det ud, og jeg vidste, at der ville ske noget – flytningen til Paris skete.

Siden han kom til Schiaparelli, har Roseberry også tilføjet en komplet ready-to-wear-linje til mærkets tilbud, som debuterede med sommerens skrædder-fokuserede tilbud. Derudover er virksomheden begyndt at markedsføre udvalgte tilbehør via Instagram-dråber, deres afsløring er timet til at falde uden for den almindelige modesæson. De seneste fald inkluderer et manchetarmbånd, der kravler med fantasifulde mariehøns (insektet var en Schiaparelli-favorit) færdig i rød emalje og en ørering, der støber Schiaparellis krøllede signatur i gyldent metal.

Roseberry fortalte mig engang, at han husker at beundre biskoppen af Dallas' store ametyst-ring, da han stadig var en dreng. Hans fascination af smykker er siden vokset; i sine Schiaparelli-samlinger bruger han fantastiske ædelstene til at hylde den mest direkte hyldest til hushusets afstamning, idet han støber halskæder, øreringe, bæltespænder og endda briller til at fortolke dens mest elskede emblemer. Denne sommer drømte han om øreringe i form af sjældne drivhusblomster; andre designs – et øje, der fælder krystaltårer, en perlekæde spændt med keramiske kindtænder – hyldede Elsa Schiaparellis arbejde og venskaber med sin tids surrealistiske kunstnere, især Salvador Dalí.

For Schiaparelli forestillede den spanske kunstner sig kompakte etuier i form af telefonens drejeknapper, trykte stoffer og parfumeflasker. I mellemtiden samarbejdede couturièren også med Jean Cocteau og Jean-Michel Franck. Den schweiziske kunstner Meret Oppenheim udtænkte et udvalg af Schiaparelli-handsker, fremhævet med røde fingernegle eller gyldne klo-lignende kløer. Roseberry siger: Mærkets etos er virkelig centreret omkring ægteskabet mellem kunst og mode.

Schiaparelli åbnede sin forretning mellem to verdenskrige, som svar på dramatiske samfundsændringer med kunstnerisk og innovation. Elsa fik sine kollektioner ud, da verden føltes, som om den faldt fra hinanden, siger Roseberry, der siden vores interview er vendt tilbage til Paris. Hans Manhattan-karantæne har givet designeren tid til introspektion. Det har været et fantastisk tidspunkt for virkelig at genskabe forbindelsen til mærkets rødder. Jeg føler mig så frigjort og bemyndiget til at være den dristigeste version af mig selv og min vision nu.