Jerry Lorenzo: ny amerikansk luksus
Mød designeren bag Fear of God og et nyt Zegna-samarbejde
Den dag, jeg satte mig ned for at skrive dette indslag om Jerry Lorenzo, blev Joe Biden annonceret som USA's nyvalgte præsident. Lorenzo, grundlæggeren af det amerikanske streetwear-mærke Fear of God, markerede lejligheden på Instagram ved at poste et sort-hvidt fotografi af den kommende amerikanske vicepræsident Kamala Harris. Hans billedtekst sluttede med, at vi er ydmyge over, at dørene endelig er åbnet.
Han omfavner forandring: Alene i år har Lorenzo lanceret to nye højprofilerede kollektioner. Der er hans syvende samling for Frygt for Gud og et samarbejde med Ermenegildo Zegna, det italienske luksushus. For Lorenzo markerede begge en slags voksende alder, da Fear of God for første gang har forgrenet sig fra sine rødder i luksussportstøj for at omfavne skræddersyet.
Lorenzo og jeg mødtes første gang i november 2018 i hans hovedkvarter i downtown LA. Så var hans opførsel stille; sagte udtalte han sin sjette gudsfrygt-samling. Lorenzo - som er smuk, træner regelmæssigt og bærer sit hår i lange krøller - etablerede først sin selvstændige virksomhed i 2013. På blot syv år har han vokset brandet til en global succeshistorie. Han har tidligere udtalt sin ambition om at bygge det, som Ralph Lauren har bygget.
Lorenzo er søn af major league baseballspiller og manager Jerry The Sage Manual. Da han voksede op, flyttede han fra by til by, da hans fars erhverv tog ham til at arbejde med forskellige teams og etablerede hjem i Californien, Florida og Chicago. På grund af den konstante forandring blev han vant til at være en outsider, såvel som det han beskriver som den sorte knægt på en hvid skole. Fordelen ved dette nomadeliv var, at han kom til at opleve mange forskellige ungdomssubkulturer, fra hiphop til skatere til grunge, alt imens han samlede stilistiske påvirkninger, han senere ville trække fra, da han designer Frygt for Gud .
Familien Lorenzo gik i kirke om søndagen; mens han var på farten, bidrog en dybt religiøs kristen opvækst til Lorenzo med en følelse af rødder, samtidig med at han etablerede en etisk ramme at navigere i. Med planer om at arbejde som sportsagent dimitterede Lorenzo fra Loyola Marymount University – et privat jesuit- og Marymount-forskningsuniversitet i Los Angeles – med en MBA. Ak, det ser ud til, at hans kald altid var mode. Mens han studerede på college, fortæller han mig, at han arbejdede i forskellige butikker, fra Diesel til Dolce & Gabbana. Alt sammen perfekte træningsgrunde for hans fremtidige erhverv. Jeg har altid haft sans for, hvad folk ledte efter i deres skabe, siger han.
Moderne jakkesæt: Jerry Lorenzo slår sig sammen med Ermenegildo Zegna
I 2012 styrede Lorenzo nogle af de bedste navne i amerikansk sport – inklusive Dwyane Wade, Matt Leinart og senere Dodgers all-star Matt Kemp – samtidig med at han opbyggede en modeportefølje. Jeg lavede styling og blev ved med at bemærke, at der manglede mange ting på markedet, siger han.
Hvis han ikke kunne finde noget, han ledte efter, ville han tage til downtown LAs modedistrikt. Der ville han specialbestille T-shirts i overstørrelse eller en hættetrøje med ærmer og lynlåse i siden. Sidstnævnte ville være det, der i sidste ende blev en basis for gudsfrygt. Sideløbende havde han også travlt som natklubpromotor i Hollywood, hvilket gjorde det muligt for ham at gnide sig skuldre med rappere som Big Sean og Kanye West samt en spirende designer fra Chicago, Virgil Abloh, dengang Wests kreative direktør. West fik Lorenzo til at slutte sig til hans designteam, der arbejdede på tværs af kollektioner for A.P.C og Yeezy.
Fear of Gods debutkollektion lanceret i foråret 2013, med kun 12 velforarbejdede stykker lavet af flannel og fransk frotté. Heltestykker inkluderede bukser og hættetrøjer med lynlås. Kollektionen fusionerede Lorenzos personlige stil med detaljer lånt fra helt amerikanske subkulturer. I dag opsummerer Lorenzo det som en hiphop-tilgang til mode, og flannellen mere en Kurt Cobain-ting. Det var denne ting, jeg havde gjort hele mit liv, da jeg voksede op som en sort dreng på en hvid gymnasieskole.
Da han tog sin første kollektion til Paris, havde Lorenzo til hensigt at sælge til internationale købere og butikker, men fandt ud af, at han havde ringe forståelse for sæsonbestemte kommercielle tidsplaner og modeindustriens strenge timings. Han havde dog overbevisning i sit produkt. Det er en amerikansk idé, siger han om Fear of God's USP i dag. Det skal ikke indrammes som én genre, som luksus eller street. Det her er bare amerikansk. Abloh (nu mænds kunstneriske leder af Louis Vuitton) lancerede på det tidspunkt sin Off-White-kollektion og introducerede Lorenzo for Barneys' købere. På trods af, at det oprindeligt afviste sin samling, besluttede det nu lukkede stormagasin til sidst at bryde nogle regler og finde plads på deres gulve til gudsfrygt.
For Lorenzo er der mening bag hans virksomheds dramatiske navn. Jeg følte, at verden ikke havde brug for endnu en sej tøjlinje, forklarer han. Jeg følte mig uden et fundament, et formål eller et budskab bag, det var lidt corny at være så pakket ind i tøjets kølighed. Hvis jeg kan bygge den her ting op omkring noget, jeg virkelig tror på, så giver det mening at kæmpe for denne ting, fordi den er forankret i noget virkeligt.
Et beklædnings- og fodtøjssamarbejde for Nike debuterede på samme tid, men til en lavere pris. Nikes opgave var at designe en fuldt udformet kollektion, der nikkede til livsstilen og basketballspillet. Fear of God var det første designermærke, der skabte en ny skoform til Nike, og Lorenzo bragte den sidste, han havde besat af i Italien for at skabe fem nye Fear of God-sneakers – og tilføjede nye slankere proportioner til et design, der er løst baseret på det arketypiske. 90'er basketballtræner, Jordan. For Lorenzo, der spillede basketball i skolen i 90'erne, var dette den ultimative anerkendelse. Han taler om sin kærlighed til Air Jordan i glødende vendinger: Basketballsneakeren var grundlaget for, hvad end det var, du havde på. Du kunne have de sejeste designere i verden, men det var din basketball sneaker, der definerede dit niveau af cool, du kunne have på et par Jordans, og det var alt, du havde brug for.
I marts i år blev Lorenzos samarbejde med Ermenegildo Zegna præsenteret i Paris. For Lorenzo markerede begivenheden, at cirklen var på vej, ligesom man tidligere havde lagt modeens etablerede traditioner, skemalagte og hovedstæder til side. Han var blevet præsenteret for den italienske designer Alessandro Sartori, Ermenegildo Zegnas kunstneriske leder siden 2016, af en fælles ven. De to slog til. Vi havde lignende visioner, denne kløft mellem det, der skete kulturelt inden for mode, og det, der historisk er sket, fra et passende og skræddersyet perspektiv. Forståelse for, at det er svært at gå fra sweater og hættetrøje den ene dag til et perfekt skræddersyet jakkesæt den næste.
Jeg bragte ligesom den nye silhuet og proportioner, siger Lorenzo om partnerskabet. I sine designs refererede han også til Ermenegildo Zegna-virksomhedens arkiver og forskede i løsere skræddersyede skræddersyninger, der blev udformet i 1940'erne og i de seneste årtier. Meget af min inspiration kommer fra slutningen af 80'erne begyndelsen af 90'erne, siger han. Jeg hader ordet 'oversize' – en generøs passende blazer og en baseballkasket, en grafisk T-shirt. Skræddersyede jakker er en hyldest til Lorenzos almindelige atletiske amerikanske sportstøjsreferencer, og er uden revers, med en løsere pasform og faldende skuldre. Bukserne bæres plisserede og løse. Sartori beskrev resultatet som en perfekt blanding af fortræffeligheden af Ermenegildo Zegnas sartorial take, uddybende, og det sofistikerede fritidstøj fra Fear of God, der naturligt blander sammen og genopfinder silhuetter og proportioner.
Mens han var i Italien, brugte Lorenzo tiden til at skabe nye relationer med lokale fabrikker. Disse vendte han tilbage til, da han producerede skræddersyede stykker af hans syvende samling, som debuterede i september. Mens vi bygger det, jeg kan lide at kalde amerikansk luksus, kan jeg godt lide at lægge de bedste kategorier i de bedste hænder i verden. Han fortæller mig, at 30-40% af kollektionen nu er lavet i Italien, inklusive skrædderi, fodtøj og tilbehør. Denim, sweatere og hættetrøjer er lavet tættere på hjemmet. Jeg tror, vi er deroppe i verden, når det kommer til at lande disse brikker, så jeg vil gerne beholde dem her i LA, hold det ærligt.
Lorenzos tilgang til mode har altid været styret af hans egne behov og erfaringer. I dag forklarer han et nyligt skridt i retning af skræddersyning som blot en praktisk løsning på et problem, han havde i sin personlige garderobe. Når jeg vil til et lærermøde for min søn, og jeg bare har hættetrøjer i mit skab, er det måske et problem. Jeg er 40 år, siger han, inden han beskriver sin linjes brede vifte af målkunder. Det er klart, at min kunde er ved at modnes, men jeg ønskede også at nå en yngre kunde. Jeg føler, at der er mænd, som i øjeblikket bærer skræddersy og jakkesæt, og som nok gerne vil blive lidt mere komfortable med det og gerne vil have en lille smule anderledes proportion, tænker han. Jeg tror, vi er i stand til at lande et fly der.
Da vi afslutter vores Zoom-opkald, opsummerer Lorenzo sin karriere til dato. Jeg bliver bedre til det, jeg laver. Jeg er selvlært designer. Jeg bliver bedre til det, jeg har forsøgt at sige de sidste syv år, forklarer han. Nu føler jeg mig mere optimistisk, for jeg tror, det kun kan blive bedre herfra.
