Daniel Roseberry husker sit første Schiaparelli-show
Amerikansk designer minder om et karriereskiftende øjeblik i Paris
Info
Dette billede blev taget minutter efter mit første show, siger Daniel Roseberry. Det er mig, der genopretter forbindelsen til mine forældre.
På telefonen fra Paris beskriver den Texas-fødte designer et øjebliksbillede (nedenfor), som blev taget i juli sidste år. Det var dengang, under Paris' halvårlige program for Haute Couture-præsentationer, at Roseberry afslørede sin debutkollektion for det etagehus Schiaparelli. Kort før fotografens lukker klikkede, havde Roseberry skrevet historie, som den første amerikaner til at lede et fransk haute couture-mærke.
Det var bare dette stille øjeblik med at forbinde fortid, nutid og fremtid, som alt sammen skete på samme tid, husker han i dag. Der var noget smukt ved, at jeg på et øjeblik kunne finde forsoning mellem den verden, jeg kommer fra, og den verden, som jeg marcherede ind i.
Rosebær , der er opvokset i nærheden af Dallas og uddannet på New Yorks Fashion Institute of Technology, blev annonceret som Schiaparellis kunstneriske leder i april 2019. For designeren var den højprofilerede udnævnelse reserveret for en periode med kreativ status: kort forinden havde Roseberry forladt sin rolle med Thom Browne, og afsluttede en 11-årig embedsperiode med Manhattan-hovedkvarteret. I stedet for at skitsere, drapere og perfektionere designs på Thom Brownes atelier, overvejede Roseberry nu sine næste skridt og lod sin fantasi få frit løb i et lille Chinatown-studie, som han havde lejet. Dette blandede han med rejser tilbage til Texas, og hjalp sine forældre med at flytte fra Roseberry-familiens hjem til nye logi i et højhus i Dallas.
I den tid var jeg på indkøb med min mor i et par dage, og vi lavede hele hendes garderobe om, fortæller han. Det var en virkelig cool, speciel tid for mig og min mor. Jeg havde intet i gang og ingen steder at placere min vision eller min kreative energi.
Så kom opkaldet fra maison Schiaparelli. Inden for to uger havde Roseberry steget og krydset Atlanten for at begynde at arbejde i Paris. Bag den neoklassiske, sandstensbeklædte facade på 21, Place Vendôme – mærkets hjem siden 1935 – gik designeren og hans team i gang.
Efter blot 63 dage blev deres samlede indsats præsenteret i et show på Pavillon Cambon Capucines, et hule sted på den nærliggende rue Cambon. Designerens forældre var fløjet til Paris for at overvære begivenheden på første hånd. Min mor har været til at holde af alle de kvindeshow, jeg nogensinde har lavet, siger han. Det var hans mor, der støttede og plejede Roseberrys kunstneriske talenter tidligt. Hun var en så fremtrædende figur i mit sind, da jeg voksede op, og bortset fra Disney-karakterer som Pocahontas og Belle, var det virkelig min mor og Audrey Hepburn, der var mine tidligste inspirationer.
Bortset fra Schiaparellis surrealistiske arv – i løbet af sin levetid var Elsa Schiaparelli banebrydende for mange kunstneriske samarbejder og samarbejdede med f.eks. Jean Cocteau, Meret Oppenheim, Jean-Michel Franck og Salvador Dalí, som blandt andre kreationer tegnede en rød hummer på folder af silkechiffon – Roseberry overvejer også den romerske couturières livshistorie. Jeg tror på Schiaparelli, at spørgsmålet om at udforske sin egen identitet og denne idé om modsigelse er noget, jeg er blevet inspireret af, da jeg lærte om hendes liv, siger han om virksomhedens globetrottende grundlægger, som berømt startede med en serie af sweatere. . Hvordan hun var en outsider inden for mode, da hun startede, og sådan en malplaceret person, der kommer fra en anden del af verden.
I set, soundtrack og iscenesættelse kontekstualiserede Roseberrys lanceringskollektion hans egen bane. Udviklingen af traditioner startede showet med, at designeren dukkede op i centrum, hans position sad ved en kunstners udkastbord. Scorede til et soundtrack af Manhattan-metro-tog og evergreens inklusive Aretha Franklins hit fra 1985 Kærlighedens motorvej , Roseberry satte pen til skitsebog. Efterhånden som modeller klædt i hans første Schiaparelli-design dukkede op, blev Roseberrys bud på husets årtiers stærke arv tydeligt: Designeren undviger nostalgien efter modernitet og holder sig fri fra et for direkte bud på mærkets arkiv og foretrækker i stedet at sætte sit eget spin på signaturen. huskoncepter og detaljer.
Schiaparellis egen omfavnelse af dyremotiver gav form til en dramatisk slangehalskæde; akrylfingernegle brugt i dyrebare håndbroderier nikkede til gengæld til surrealisternes forestillinger om forskydning og fri association. Modvægten til en gruppe af skræddersyede outfits, showets farvestrålende finalekjoler var skylignende i konstruktionen. Til efterårets ready-to-wear kollektion forædlede han dyster sort skrædderi med gyldne kædedetaljer.
Flere måneder efter hans første Schiaparelli-succes overvejer Roseberry sit valg af snapshot til denne side. Den anden ting, jeg godt kan lide ved det her billede, er, at jeg tror specifikt, at mode er en industri, der består af dårligt tilpassede personer, siger han. Så mange af os var enten outsidere eller tabere i skolen. Tilfældige kunstbørn. Drifters, ved du? Jeg elsker, at denne branche kan være en lille smule af – og nogle gange er det bedre end andre gange i måden, vi behandler hinanden på – et tilflugtssted, som folk kommer til og bygger en ny identitet. Når du er i tyverne, er der så meget, der løber væk, der er så meget, der skubber ting væk. Hidtil har mine tredivere handlet mere om: 'OK, lad os lade være med at løbe og se, hvad det er for de ting, du er opdraget med, som du gerne vil informere om, hvem du er, og hvordan du bor'.
