Seven Park Place anmeldelse: et Mayfair-reservat for dem, der kender det
Seven Park Place er den slags restaurant, hvor de rige og magtfulde går hen for ikke at blive set. Beliggende på en afdæmpet blind vej mellem Clarence House - prins Charles' hjem - og recherche naboer som Ritz og Le Caprice, er restauranten skjult i St. James's Hotel og Clubs diskrete overdådighed.
Der er ingen grund til at bukke dig forbi et glimt af paparazzi eller overtale en kvinde med en øresnegl og et fløjlsreb til at føre dig ind i dette Mayfair-reservat. Kun de, der kender, har fundet vej hertil ned ad en skjult trappe lige syd for Jermyn Street.
Sidste gang, der var en buld på denne adresse, var det i 1880'erne, og en gruppe engelske aristokrater og franske adelsmænd blev knust, mens de spillede baccarat. Det storslåede victorianske bygningsværk har stort set holdt sig ude af rampelyset lige siden, hvilket er en bemærkelsesværdig præstation i de senere år, da de har en af Londons bedste kokke, der har lavet overdådig Michelin-stjernemad i en smukt indrettet restaurant.
William Drabble fik sin første Michelin-stjerne i en alder af 26, inden han tog over efter Gordon Ramsay på Aubergine i Chelsea. Han drev køkkenet på den berømte franske restaurant i et årti, men nægtede at efterligne Ramsays selvhøjtidelige stil. Du ville aldrig fange Drabble, der parade rundt på tv, når han råber og bander ad underlegne kokke.
I stedet er han indlejret i denne lille restaurant, der serverer elegante, klassiske retter til en håndfuld sjældne spisende gæster.
En nylig renovering hævede antallet af borde til 15, men følelsen af eksklusivitet er bevaret. Faktisk er det så eksklusivt, at det fredag aften vores besøg ikke var mere end tre fjerdedele fyldt. Det øgede følelsen af intimitet, selvom jeg ikke er i tvivl om, at det charmerende og kyndige front of house-team ville fortsætte den eksemplariske service, uanset hvor mange mindre kongelige eller Formel 1-kørere, der stillede op uanmeldt.
Ikke før var vores ordre blevet modtaget, før amuse-bouches begyndte at ankomme. Den første af disse var en trio af picnic-genstande, som ville have prydet enhver hæmmer på Glyndebourne operafestival. Valget af dem var en slags vegetarisk rullepølse med svinekød erstattet af et generøst krydret spyd af salsify.
Dernæst kom en røget kullersuppe, og det første fingerpeg om, at Drabbles sande kærlighed er fransk madlavning; smagene var nænsomt afbalancerede, men der var ingen rod, når det kom til cremen. Sympatiske tjenere piskede miniatureskålene væk, da der stadig var en ske eller to af den rige suppe tilbage. Vi måtte gøre plads til starterne.
Plumpede smørpocherede jomfruhummere sad stolte på en sprød, friturestegt galette af langsomt kogt svinekød og en rede af juliennedlagt æble. Den galliske indflydelse strakte sig denne gang til det koloniale imperium, med den velkomne medtagelse af en subtil krydderiblanding kendt som vadouvan, der først blev sendt tilbage til Paris af det franske østindiske kompagni i det 17. århundrede.
Min kones svitsede foie gras med rabarber og honningkager var legende og spændende, hvis det ikke var for sødt, hvis det ikke var for et parret glas riesling fra Moseldalen, som bragte et strejf af syrlig friskhed til paletten.
Drabbles menu er bedst, når den holder sig til mere konventionelle smagskombinationer. Til disse priser vil nogle måske forvente mere fyrværkeri eller revolutionerende retter, men det er simpelthen ikke denne koks stil.
Langsomt kogt oksekind med løg, bacon og kartoffelmos leverede alt, hvad den lovede. Pighvarstegt med confiteret knoldselleri og en cep sauce var guddommelig; fisken dryppes, indtil den er gylden, med den aromatiske kvist af knoldselleri og bladselleri, der skærer gennem smørret og supplerer en perfekt flagende filet.
Perfektion er kodeordet på Seven Park Place. Hvert element i hver ret er blevet kærligt plejet af en kok, hvis stolthed over detaljerne er blevet løftet til niveauet af mestring.
Blandt ørkenerne - alle fire runder af dem, hvis man tæller en amuse-bouche hvid chokolade panna cotta med grapefrugtsorbet, et udvalg af petite fours og en lille pose kokosskumfiduser med hjem - var der en tallerken, der skilte sig ud.
Karamelæblet var den ene ret af hele måltidet, der fik hænderne fra begge sider af bordet til at vælte frem og tilbage på jagt efter mere ekstatiske skefulde af kontrasterende tekstur og smag. Den toffee-overtrukne hvide chokoladeskal krævede at blive revet op for at afsløre en silkeblød mousse omkring tern af frisk æble. Dette faux-frugt-mesterværk var på én gang cremet, sprødt, smøragtigt og friskt.
Det er den slags budding, der fortjener at komme i rampelyset - for helvede, den burde have sit eget tv-program - men Drabble vil helst ikke råbe om det. Hemmeligheden deles kun med de heldige få, der finder denne underligt stille spisestue, der gemmer sig i hjertet af London.
Seven Park Place, London SW1A 1LS, stjameshotelandclub.com
