The Peninsula New York hotelanmeldelse: Vi tager Manhattan
En tilståelse: min sidste tur til New York var noget af et debacle, der involverede snedriver, minusgrader, utilstrækkelig pakning og for meget tid i Williamsburgs dykkerbarer. Fordelen? En vis ekspertise, når det kommer til at spille shuffleboard. Ulempen? Med så få ikoniske seværdigheder afkrydset, føltes det næsten ikke som det store æble. Denne gang var jeg altså på vej til byen på en mission: på jagt efter den typiske Manhattan-oplevelse og et strejf af gammeldags glamour.
Tjekker ind
Hoteller bliver ikke meget mere ikoniske – eller centrale – end The Peninsula, der ligger i Midtown Manhattan, på hjørnet af Fifth Avenue og 55th Street. Sidste år markerede dets tredive års fødselsdag, men det er bare i sin seneste inkarnation: det åbnede først som The Gotham i 1905, i byens højrullede beaux-arts storhedstid. Når den trækker op udenfor, har den ikke mistet noget af sin oldschool-romantik, da en dørmand i en frakke åbner taxadøren, og smarte, hviddragte pageboys styrer vores sager.
Også indeni går det tilbage til en ældre, mere raffineret tilgang til luksus, begyndende med den skyhøje lobby med dens fejende trappe, statelige lysekrone og klynger af hvide liljer. Så er der det store omfang af dets værelser og suiter; en sjælden vare på det kompakte Manhattan, selv på de smarteste hoteller. Mit værelse, oppe på 19. etage, er indrettet i bløde taupes og cremer med forgyldte spejle, et skrivebord med læderbeklædning og et smukt marmorbadeværelse med citrusfarvede Oscar de la Renta-toiletartikler og et tv ved foden af karbad. Det hele er så voksent, at jeg faktisk pakker ud; med en garderobe virker denne rummelige, at leve ud af en kuffert ud over det blinde.
Indrømmet, der er indrømmelser til modernitet, som de smarte, touchpad-betjente lys, men det er de gammeldags detaljer, der giver dette sted sin charme; buket lyserøde roser på skrivebordet og gemmer af frisk is i minibaren. Dens rolige, cocooning luksus er en åbenbaring, ligesom den ørneøjede service. (Diskret til det punkt, hvor de er usynlige, personalet går aldrig glip af et trick, fra at lokke omstrejfende kabler ind i båndbundne spoler til at efterlade en taktfuld rengøringsklud ved et par briller.) Og hvis jeg pakkede en regnfrakke, behøver jeg virkelig ikke har generet; dørmanden tilbyder en gigantisk paraply ved blotte antydning af en sky.
Dens spisemuligheder er naturligvis lige så civiliserede, fra eftermiddagste i Gotham Lounge til cocktails på Salon de Nings terrasse – en 'Ning Sling' med litchi, med Manhattans skyline i baggrunden (selv de sejeste lokale får deres iPhones ud for en hurtig solnedgang selfie). Middagen på dens første sals restaurant Clement er lige så gennemført, med fokus på lokale ingredienser, fra cremet, fremstillet i Vermont burrata til Long Island mikrogrønt. Selv wagyuerne opdrættes i Texas, og østersene er strengt taget østkysten.
Selvom middagene er storslåede, så er mit yndlingsmåltid morgenmad med dens linnedduge, værdige tjenere og vægtige sølvkaffekander. Mens menuen imødekommer ethvert indfald, er scene-tyveren Maine-hummeren med sauteret grønkål, æggeblomme-gul hollandaise og to præcisionspocherede æg. (Spoiler: den er fuldstændig lækker, men let stor nok til tre. Tag en hurtig lur bagefter, og planlæg ikke en tidlig frokost.)
Klassiske seværdigheder og nye højder
Der er meget at se og gøre uden at gå langt. Selv fra mit vindue er der et fugleperspektiv af Fifth Avenue med sine slanke designerflagskibe, fortovspølseboder og uendelige ebbe og flod af mennesker. Med en så central base kan du nappe for at se et ikon og stadig være i tide til morgenmad; på en magisk, regnsløret morgen har jeg hele Times Square for mig selv. Hvis svimlende højder er mere din ting, er Rockefeller Centre også tæt på, med dets observationsdæk på halvfjerdsende etage og svimlende, omsluttende udsigter.
Tilbage på jordoverfladen er Central Park også lige uden for døren, kun fire blokke mod nord. Forbi zoologisk have og køen af håbefulde heste-og-vogne slentrer vi dens brede, træbeklædte alléer til Bethseda-fontænen med engletopp - hvad parkens meddesigner, Calvery Vaux, kaldte 'centrets centrum'. Det er perfekt, som ser på mennesker, ligesom det var i Annie Hall , med sine slentrende elskere, buskere og Upper East Side-doyennes, indhyllet i ærværdige mink.
Med himlen overskyet, tager vi til Museum of Modern Art, også kendt som MoMA. Oppe på femte sal er de permanente samlinger blændende, der løber fra Frida Kahlos rynkende selvportræt til Matisses glade arbejdsværelse for Dans . På forespørgsel kan The Peninsula arrangere en privat rundvisning uden for åbningstiden, hvorved man undgår de selfie-knapende menneskemængder omkring de mest ikoniske værker (det er rigtigt, at når vi besøger, Stjerneklar nat og Vandliljer er tabt bag et Insta-vanvid).
I stedet undslipper vi mylderet på dens restaurant i stueetagen, The Modern – en hip tilføjelse til Midtowns til tider rolige spisescene. (Når jeg spørger om en lokal, der er i tvivl om fede nye åbninger, sender hun en tekst på tre ord tilbage: 'Midtown? Ikke-eksisterende'). The Modern er måske et par år gammel, men den har stadig en håndgribelig buzz med sit afskårne design, kunstneriske kundekreds og to Michelin-stjerner. Der er en poleret seks-retters smagsmenu, men vi nøjes med at sidde i baren og snacke skylignende gnocchi og upåklagelig steak tartare. Bagefter går jeg på bartenderens råd til museets butik - design-nørd himlen, med dens terningkedler, solcellelamper og Yayoi Kusami-signerede paraplyer.
Indtil videre, så klassisk - men den følgende dag tager vi til Hudson Yards, et futuristisk nyt kvarter på West Side af Manhattan. Bygget over en toggård er det en dristig ingeniørkunst med 30 jernbaneskinner, der løber under skyskrabere, kunstcenter og pladser (selv træerne har airconditionerede rødder for at opveje varmen fra togene). I centrum af det hele er en stor skulptur af den frie designer Thomas Heatherwick, lavet af 154 sammenhængende trapper. Det er en Esher-tegning bragt til live i præcisionsfremstillet stål, og - med en gratis, tidsbestemt billet - vores at udforske. Det er overraskende nemt at nå toppen, men meget sjovere at tumle og lege gemmeleg midt i dens skinnende, fotogene kurver.
… Og slap af
I det, der virker som det velsprogede New York-minut, er det den sidste dag på turen. Der er selvfølgelig mere at se, men jeg har taget en executive beslutning: at tilbringe min sidste eftermiddag i The Peninsulas spa. Det er trods alt et ikon i sig selv med høje udsigter over Manhattan fra poolen på 22. sal.
Efter nogle afslappede længder-med-udsigt, er jeg booket ind til en ayurvedisk massage, som på 90 salige minutter forviser seks måneders stress. Den sidste – ikke at forhaste sig – etape er en tur i afslapningsrummet med sine glimtende stearinlys og skylignende senge, indhyllet i Frette-linnedbeklædte dyner. Stadig under dens fortryllelse sover jeg under vores flyrejse tilbage til London: en uventet afskedsgave fra byen, der aldrig sover.
Peninsula New York har værelser fra $695 (547 £) per nat baseret på to personer, der deler et superior-værelse, kun på værelsesbasis. For reservationer, besøg peninsula.com . British Airways flyver fra London Gatwick til New York fra £276 tur/retur inklusive skatter, gebyrer og fragtselskabsgebyrer. For at bestille, besøg ba.com/newyork eller ring 0344 493 0122
