Bob Bob Ricard restaurantanmeldelse: en moderne klassiker
Paul Winch-Furness
Nu og da tager en London-restaurant springet fra blot at være berømt til at være en national skat.
Sådanne restauranter er ikke ofte garlanderet med Michelin-stjerner og kritikerros, men finder i stedet succes gennem deres charme, deres excentricitet eller deres tilbagevendende kunders glubske loyalitet.
J Sheekey er en, Rules er en anden. Og nu banker en relativ nykommer på den samme dør - den højtelskede moderne klassiker Bob Bob Ricard.
Da Soho-restauranten åbnede dørene for første gang i 2008, kunne spillere være blevet tilgivet for at tro, at denne utraditionelle opkomling, med sine stande, der ligner vogne fra Orientekspressen, tjenere klædt i pastel-lyserøde outfits og trykke på champagneknapper, ville være lille. mere end et kortvarigt særpræg af Londons madscene, bestemt til at brænde lyst i et år eller to og derefter forsvinde.
Paul Winch-Furness / Fotograf
Ti år senere er Bob Bob still going strong. Så hvordan har det trives, hvor andre højkonceptrestauranter er faldet pladask?
Den afdøde, store madskribent AA Gill forkastede engang udbredelsen af spisesteder, hvor en tjener efter at have sat sig spørger: Er der nogen, der har forklaret vores koncept? Ifølge Gill bør det korrekte svar på dette spørgsmål altid være: Ja, du bringer mig mad, jeg spiser det, jeg betaler, du giver mig min frakke tilbage.
Måske er dette en af de ting, der har bidraget til Bob Bob Ricards succes. På trods af al sin idiosynkrasi har restauranten aldrig købt ind i forbigående trends for små deleplader, iPad-bestillingssystemer, rene spisemenuer og ingen reservationspolitikker. Det har snarere altid gjort tingene enkelt, måske endda traditionelt og godt. Hvilket er en del af grunden til, at det føles som en restaurant, der har været en væsentlig del af Londons struktur i meget længere tid end dets ti år.
Da det nærmer sig sit ti-års jubilæum, gik The Week Portfolio for at finde ud af, hvordan denne tidligere ingénue af restaurantscenen holdt stand.
Mødt ved hoveddøren af en mand i bowlerhat, bliver vi ført hen til vores bord af en servitrice klædt i pink. Trods den lave belysning skinner rummet positivt - de guldforgyldte kanter på de kongeblå kabiner fanger i halvlyset.
Al romantikken fra det tidlige 20. århundredes rejser er her, og David Collins' prisvindende interiør holder sig stadig fantastisk. Restaurantens dresscode er elegant, ingen bånd, og så snart du har sat dig, forstår du hvorfor. Alt mindre ville gøre værelset en bjørnetjeneste; noget mere ville være for meget. Dette er ikke et sted for slips, indelukkethed og at sidde oprejst - det er et rum, der skal nydes, et rum designet til sjov.
Paul Winch-Furness / Fotograf
Med det i tankerne trykker min kone og jeg straks på champagnebrummeren, og en servitrice dukker op: Ayala, Moet eller Bollinger? spørger hun. Vi vælger to glas Ayala, fordi vi kun føler os moderat fancy.
Vi viser dog ingen sådan tilbageholdenhed med vores mad. Den trøflede kartoffel- og svampevareniki, vi starter med, byder på et overbærende hattip til restaurantens engelsk-fransk-russiske indbildskhed. Laksetartarens dybt lyserøde fisk og rosenrøde rogn matcher perfekt de tjenere, der flyder rundt i lokalet.
Paul Winch-Furness
Dernæst er min tunge med hummer og champagne veloute en tæt pakket fiskerulle med hummer, rejer og kammusling indeni og en klat smør smeltet ovenpå. Min kone har kyllingen Kiev, der ligner en UFO, der er styrtet ned på en seng med cremet majs. Kylling er let at lave kedelig, men det er alt andet end – køkkenchef Eric Chavot får det bedste ud af kødet, som paneres let.
Som afslutning deler vi en Eton Mess 'en perle' og en BBR-signaturchokoladeherlighed. Begge ankommer som kugler på størrelse med en tennisbold, som derefter hældes i fløde og varm chokoladesauce. Effekten af den varme sauce er spektakulær og åbner desserten som kronbladene på en blomst. Taylor's Quinta de Vargellas fra 1996, som jeg bestiller med den, er det metaforiske kirsebær på den figurative kage.
Ved at modstå trangen til at ramme champagnebrummeren en sidste gang siger vi farvel til Bob Bob, overbevist om, at vi vender tilbage til denne skat i de kommende årtier.
Bob Bob Ricard, 1 Upper James St, London W1F 9DF.
£75 pr. indbygger for tre retter og en beskeden flaske vin. Frokost tilbyder en lavprisrabat, der normalt er 15-20 % under middagspriserne. Restauranten lancerede en ny søndagssteg i juni og har introduceret flere nye veganske muligheder på menuen.
For reservationer: bobbobricard.com eller 020 3145 1000.
