De bedste regionale italienske restauranter i London
Fra mozzarella, der smelter i munden til herligt mere lækker tiramisu, her er vores udvalg af hovedstadens bedste italienske hotspots
I årevis har italienske restauranter rundt om i London lavet en række trætte varianter af den samme håndfuld retter: overkogt pasta, tyk-skorpe pizza og måske en slap kylling cacciatore eller bistecca alla Fiorentina.
For nylig er den britiske hovedstad dog vågnet op til, at selv forestillingen om et enkelt forenet italiensk køkken er et koncept, som mange italienere afviser. På tværs af den støvleformede halvø er der mindst 20 forskellige stilarter af regional madlavning, hvis ikke mange flere.
Her er så nogle af de bedste regionale italienske restauranter i London (plus et par stykker, der bare gør alt godt):
Ostuni - Pugliansk
Londons første italienske restaurant dedikeret til køkkenet i Puglia tilbyder mad, der er stærkt stemningsfuldt for regionens landskab, siger Daily Telegraph , dens grelle hvide klipper omkranset af pletter af røde koraller, dens sporløse olivenlunde, dens vilde, svidende varme.
Efter at have startet sit liv i Queen's Park, har Ostuni for nylig åbnet en ny filial i Highgate Village - og kritikere er enige om, at det nordlige London-kvarter er så meget desto rigere for sin tilstedeværelse.
Ostunis enkle interiør har sten fra Locorotondo på tværs af væggene, baren og gulvet med enkle træstole og enkle borddækninger.
Menuen byder på en række små forretter, perfekt til deling, herunder en burrata, der smelter i munden, serveret med aubergine, peber og tomat, og en let mørnet calamari og courgetter, der er lige så sprøde som tempura.
Hovedretter er en mere solid affære med et udvalg af fiske- og kødretter, inklusiv en stegt lammerumpe, krydret let og serveret med hvidløg, cikorie og lidt al dente linser.
Det er værd at holde sig til desserten, hvis du har plads, for at matche den lækre Caprino mantecato, en honningdryppende pisket gedeost, med et koldt glas kompleks krydret Moscato fra kystbyen Trani.
Medmindre du bor i Queen's Park, siger Richard Godwin i London Evening Standard , 'du ville ønske, at der var noget som Ostuni i din egen herregård.
Enoteca Rosso - norden
Britiske spisende gæster er nok mere fortrolige med syditaliens mad, tomatrig og gennemsyret af olivenolie, end med nordens elegante køkken og dets vægt på kød og mejeriprodukter. Enoteco Rosso, på Kensington High Street, søger at rette op på det med en menu med nordlig farve, der tilskynder til udforskning.
De fleste af retterne kommer i tre størrelser, så de nysgerrige kan spænde frit gennem et udvalg af små tallerkener. Menuen skifter hyppigt og omfatter alt, hvad der er i sæsonen, men det ledende princip skinner igennem: klassiske retter præcist tilberedt og smart præsenteret. Lammeragout med safran tagliatelle er et eksempel på, den gyldne rede af pasta toppet med en jordagtig kødgryderet.
Oste- og charcuteriebrættet er også svært at modstå - og en bunke parmaskinke, pistaciebesat mortadella og cremet burrata er lige undskyldningen, du skal bruge for en tur gennem vinkortet. Omfattende (og helt italiensk), det inkluderer masser af gode muligheder i glas.
Smedje - multiregional
Alle billeder er copyright af Nick Rochowski. Ingen uautoriseret brug tilladt uden skriftlig godkendelse fra Nick Rochowski.
Hvis det er rigtigt, at du spiser med dine øjne, så byder indretningen hos Fucina på en veritabel fest, før du overhovedet har taget plads.
Designet af Andy Martin Architects, er det tydeligt, at en selvsikker hånd er på arbejde her fra det øjeblik, du passerer gennem den forrygende skydedør. Indenfor sidder simple træborde og limegrønne stole under et loft lavet af mursten, der bøjer sig over hovedet som industrielle drypsten, som om en vandlækage har tvunget dem gradvist nedad over adskillige æoner.
Spektakel indtaget, er det tid til mad - og Fucinas menu skuffer ikke. Organiseret i den typiske italienske struktur af antipasti, pasta og secondi (her angivet som dalla Fucina eller fra smedjen), har holdet ikke desto mindre problemer med at blande og matche retter fra hele menuen, så spisende gæster kan vælge, hvad de vil uden at blive straffet ved at skulle se hinanden spise, mens de venter på, at deres eget kursus ankommer.
The Week Portfolio strakte venskabet ved at bestille en fjedrende tempura-lignende stegt blæksprutte sammen med en storslået krabbe- og hummerravioli-ret til start, inden han bad om en pappardelle i hovedstørrelse med kanin-ragu til at ankomme samtidig med kalvekotlet Milanese – sidstnævnte fad strækker sig til tallerkenens fulde bredde og truer med at overtage hele bordet.
Dessert af tiramisu er rig og dyb, men pistacieisen er måske en smule tynd i smagen - den eneste lave i en menu, der for det meste svæver som loftet over.
blæksprutte - venetiansk
Polpos venetianske revolution fejede til popularitet under Londons nylige mode for små deleplader. Uanset om du kan lide denne spisestil eller ej, byder Polpos menu på adskillige lækkerier, der gør deling til en acceptabel oplevelse. Til Jay Rayner i The Guardian , Polpos højdepunkter inkluderer den hakkede lever på crostini og fritto misto af blæksprutte, rejer og ansjoser i en fedtfri dej. Det bedste af det hele er 'Strips of cuttlefish in its own ink, crusted with gremolata', som er 'sorte på den måde, Darth Vaders hjelm var sort'. Ifølge Daily Telegraph 'Tapas har aldrig været hippere.'
Julemanden - Toscana
Babbo tager dig 'lige tilbage til Toscana', siger Thrillist , med dens 'underholdende maitre d' (hvis du får ham i det rigtige humør, synger han), super-ung og talentfuld kok Carlo Scotto (der tjente sine koteletter med Angela Hartnett på Murano og på Galvin La Chapelle), og familiebilleder overalt.' Den toscanske-fødte køkkenchef Douglas Santi startede sin kokkekarriere som 13-årig, før han arbejdede på en række restauranter ejet af Alain Ducasse. Det er en italiensk restaurant 'for folk, der kender i stedet for posører', siger Zoe Williams i The Telegraf . Et højdepunkt er rib-eye-steaken, Williams siger: 'Jeg kan ikke forestille mig, at den bliver bedre. Så saftig, så godt præsenteret, så nøgtern, så utrolig kødfuld.' Dette er en ode til Toscana, faldet ind i centrum af Mayfair.
Skrædderi - Calabrisk
Ikke kun tilbyder Sartoria 'hænder ned, den bedste tiramisu i London', siger Grace Dent i Aften Standard , det er også en restaurant med nok stil til at 'få dig til at føle dig som en Federico Fellini-skuespillerinde, når du bare har været forbi for en tallerken polenta.'
Den tidligere L'Anima køkkenchef Francesco Mazzes ekspertise ligger i hans hjemland, Calabrien, siger Foodisme .
Mazzeis kylling Marsala med Tortellini er 'en mesterklasse i broderskab', siger Tim Hayward i Financial Times : 'så klar som glas, med lige nok gelatinøs silkeagtighed til at gøre det klart, at en masse kylling blev fremstillet.'
Det er en restaurant, der ligesom den region, der har inspireret den, kræver et genbesøg, siger Dent.
Bocca di Lupo - multiregional
Med ingredienser, der flyves ind i landet to gange om ugen hver uge, er Bocca di Lupo 'måske bare Storbritanniens bedste italiener', siger Terry Durack i Den uafhængige . Restauranten har vundet en række priser, herunder at blive kåret som bedste restaurant i London i 2009 af Time Out og bedste vinliste i Tatler's 2013 restaurantpriser. Selvom det hævder at være regionalt, burde det måske mere præcist beskrives som multiregionalt med retter udvalgt fra hele Italiens længde og bredde, og hver rets oprindelse tydeligt markeret på menuen. Italiens 'kulinariske regionalisme brænder voldsomt', siger Tom Parker Bowles i the Daglig Mai L , 'hvilket gør Bocca Di Lupo, paradoksalt nok uægte... Men de retter er lige så ægte en smag af landet, som du finder overalt.'
Højdepunkter inkluderer 'Scottadito lammekoteletter, friske fra grillen, som er passende fingerskærende, stærkt saltede og velsignet med stivnet fedt' og 'crespelle, tung med mos, ost og kartofler: himmelsk, herlig siciliansk stodge', siger Parker Bowles.
The Old Pizzeria af Michele - Napoli
Ja, det er det restaurant – den, der blev berømt af Elizabeth Gilberts megasælgende bog-omdannet film Eat Pray Love, restauranten hvor hun erklærede: 'Jeg elsker min pizza så meget, faktisk, at jeg er kommet til at tro på mit delirium, at min pizza kunne faktisk elske mig.'
Men hold det ikke mod denne London-forpost af den napolitanske original, som åbnede i Stoke Newington tidligere på året (de andre filialer er i Tokyo og Rom), og tænk for guds skyld ikke engang på hawaiianere - eller noget pålæg , virkelig - ud over tomat og ost.
L'Antica Pizzeria da Michele, skriver The Guardian, 'har hævdet sig, generation efter generation, som et eksempel på purisme'. Det betyder kun to pizzaer på brættet – margheritaen og marinaraen. Hvis du er heldig, er der måske en dessert.
'Det er ikke en kompliceret menu,' bemærker London Evening Standard tørt, og 'alt – alt – er italiensk; Jeg ville ikke blive overrasket, hvis postevandet var tilsluttet en kilde i Campania«.
Sådan enkelhed betyder lethed og super-distinkte smag. 'Den bedste pizza i London?' fortsætter standarden. 'Eventuelt.'
Vasco & Pieros Pavillon - Umbrien
Det er ikke nyt – faktisk presser det 50 – men som Guardian rapporterer, skinner denne umbriske restaurant stadig. Dens regionale fokus er 'en holdning, de indtog længe før mindre osterie clocked, at koncentrere sig om en bestemt region var en god hvæsen. Det var ikke pisket op i et bestyrelseslokale, det er det bare«.
Det betyder store skåle med frisk pasta, lavet internt hver dag; kød og fisk, der aldrig fryses; og trøfler i sæsonen. 'Meget af produkterne her kommer direkte fra små umbriske gårde,' siger Time Out, og menuen skifter to gange dagligt.
Når alt kommer til alt, tilføjes det, at hvis Vasco & Piero har gjort dette så længe, må de gøre noget rigtigt.
Kogepande
Lige siden åbningen tilbage i 2016, har Padella i Borough Market oplevet en tilsyneladende uendelig strøm af kunder, der er villige til at vente timer på et bord - og det er ikke svært at forstå hvorfor.
Som en udløber af Islington-institutionen, Trullo, har Padella forbindelser til en af Londons mest konsekvent fremragende italienske restauranter i kvarteret, siger Grace Dent i London Evening Standard .
Mens køkkenchefen Tim Siadans original er linnedduge, gammeldags chic og masser af valgmuligheder, er Padella’s et sparsomt hvidt rum, der serverer en nedskæret menu på ét ark, siger Dent.
Blandt punktmenuen, der kun består af seks antipasti- og otte pastaretter, er oksecarpaccioen (lavet med filet af Dexter) dejlig jordnær, siger Ben Norum, også i Standard , og den høje kvalitet af produkterne er tydelig hele vejen igennem.
Blandt hovedretterne på tilbud er højdepunkterne den italienske fennikelpølse tagliatelle og ricotta ravioli med salviesmør, samt den altid fremragende signatur pappardelle med otte timers okseskinnebensragu.
Effekten af denne no faff, no ballade tilgang betyder, at Padella bevarer sin slanke enkelhed og tilbyder de overraskende sjældne spisemuligheder, et fint lille fund til ordentlig, men afslappet næring, bang i hjertet af turist London, siger Dent.
Alligevel har det også været lidt offer for sin egen succes, hvor ventetider ofte strækker sig til over en time, og kurser kommer uden pause.
Den gennemsnitlige omsætning på 75 minutter er ubehageligt hurtig, siger Tania Ballantine i Time Out , men hvis personalet bare kan lette på at behandle kunder som fennikelbesatte pølser, kunne Padella være genial til middag. Indtil videre vil det gøre sig godt til en klassisk ekspresfrokost.
6 Southwark Street, London, SE1 1TQ; padella.co
