Italiensk ekspertise hos Bottega Veneta
Tomas Maier og det miljøvenlige Bottega Veneta atelier i hjertet af Venetos landskab
For at fejre sit gyldne jubilæum og Tomas Maiers 15-årige embedsperiode som kreativ direktør, præsenterede det italienske luksusmærke Bottega Veneta sit SS17 Milan Fashion Week-show på Accademia di Belle Arti di Brera, en af landets fremtrædende kunsthøjskoler, som har til huse i en Palazzo fra det 17. århundrede. Mens modellerne passerede gennem de samme skulptur-forede gange, som har budt velkommen til nogle af Italiens mest berømte kunstnere – fra Piero Fornasetti, der blev udvist på grund af ulydighed, til Lucio Fontana, grundlæggeren af Spatialism, berømt for sine skårede malerier fra midten af det 20. århundrede – følelsen af arv og savoir faire var til at tage og føle på. Kollektionens tilbehør fremviste en anden form for kunstnerisk, næret af mærket siden 1966 og i dag udforsket på dets moderne atelier i Montebello Vicentino, en by i den nordlige provins Vicenza.
'En af de mest betydningsfulde begivenheder i de sidste 15 år for mig var første gang, jeg mødte håndværkerne, kort før jeg kom til virksomheden,' husker Maier. 'Jeg ville skabe et sted, der ville være det perfekte hus for vores mesterhåndværkere.' Tro mod sit ord flyttede Maier i 2013 atelieret til Villa Schroeder-Da Porto fra det 18. århundrede efter længere tids renovering. Det fredede kulturarvssted er omgivet af 55.000 kvadratmeter frodigt parklandskab; dens facade med Vicenza-stensøjler vender ud mod hektar uberørt fladt terræn, bortset fra den mærkelige lade og drivhus, der præger landskabet. Til at tilføje romantik til udsigten er bølgende bakker og de to Montecchio Maggiore-slotte i det fjerne, som hævdes at være inspirationen til historien om Romeo og Julie.
Konceptet for atelieret, som Maier selv havde skabt, var at bevare stedets historiske pragt og samtidig være banebrydende for bæredygtig produktion med minimal indvirkning på miljøet. Maiers plan så bygningens overfladeareal dobbelt i størrelse; arbejdet, som begyndte i 2011 og tog halvandet år at fuldføre, omfattede den omhyggelige restaurering af den oprindelige ejendom og en vidtstrakt udvidelse til at rumme stedets omfattende familie af håndværkere og støttepersonale.
'Det er svært at sige, hvilken del vi holdt mest af, men et kritisk aspekt var de store vinduer i vores hovedværksted,' siger han. 'Lys påvirker et rum mere end noget andet, og når folk har godt naturligt lys, fungerer de bedre, præsterer bedre og har det bedre.' At skabe en følelsesmæssig forbindelse med fremstillingsprocessen har for længst været kernen i Bottega Veneta og en integreret del af Maiers arbejdspraksis.
I 2014 blev villaatelieret tildelt Platinum-certificering for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), det første mode- og luksushus, der modtog en sådan hæder. Det er egentlig ikke så mærkeligt, når listen over ordninger, der understøtter en bæredygtig arbejdspraksis, lyder som en 'hvordan man gør' af banebrydende byggearbejde. Parken er blevet genplantet efter omfattende forskning i lokal vegetation; regnvand opsamles i et undervandsreservoir og genbruges, og atelierets tag er lagdelt med solpaneler. Indvendigt er villaen oplyst af antikke Murano-glaslysekroner og moderne sensorlamper. Bottega Veneta er stolt 'made in Italy', og en tur gennem det hvide væggede atelier – som udelukkende har specialiseret sig i dets lædertilbehør – illustrerer det metodiske håndværk, der anvendes til disse luksusprodukter. Hovedværkstedet løber vinkelret på midten af villaen og er beliggende i en glasudestue, en gang en lang søjlegang. Mere laboratorie end fabrik, det er her 100 højtuddannede håndværkere, klædt i lysebrune laboratoriefrakker, producerer prøver, specialkommissioner og prototyper. Når de er godkendt, sendes disse til fabrikker til kommerciel produktion.
Materialer, som opbevares på stedet, ankommer fra garverier og er underkastet et kraftigt kontrolsystem for at garantere kvaliteten af det færdige produkt. Disse udføres kyndigt med videnskabelig præcision i specialiserede lokaler i atelierets nye tilbygning ud over glasværkstedet. Faktisk er forskning på Montebello Vicentino-stedet omhyggeligt præcis.
For eksempel vurderer et særligt klimakammer læderets modstandsdygtighed, som er rettet mod et globalt marked – en håndtaske, der bæres i fugtigt Singapore, skal have samme holdbarhed som en, der bæres i Paris, Dubai eller faktisk Rusland. Den 'tropiske test', som er standard hos Bottega Veneta, udsætter læderet for 45°C varme og 95 procent luftfugtighed i syv dage.
Martindales slid- og pæletest bruges til at garantere et materiales holdbarhed ved mekanisk at gnide det mod groft stof – blødt nappalæder gennemgår ikke færre end 1.500 cyklusser, får jeg at vide – og materialets styrke bestemmes med et mekanisk dynamometer , som trækker og vrider læderet. Endnu en test involverer påføring af en væske indstillet til et pH-niveau svarende til det for menneskelig sved; dette vil hjælpe med at bestemme, hvordan man bedst minimerer virkningerne af hverdagsslitage på materialet. Montebello Vicentinos formål er todelt: at producere prøver og prototyper, der kan eller ikke må sættes i produktion, og at give produkter, der har bestået de krævende forsøg, det endelige godkendelsesstempel.
Udover kontorer, værksteder og Bottega Venetas Scuola della Pelletteria – etableret i 2006, er det her fremtidens håndværkere uddannes – er Montebello Vicentino også hjemsted for husets bevogtede arkiver og museumslokaler. Adgangen til denne skattekiste er positivt narniask: en overdimensioneret eventyrlignende nøgle åbner et sæt tunge trædobbeltdøre for at afsløre polerede glasvitriner og stukkage kaminhylde. Disse viser juveler og utallige prøver af Knot Clutch, minaudièren, der først blev introduceret i 1980'erne, og som Maier tilføjede en metalspænde i form af en læderknude i 2001.
Midtpunktet i et tilstødende rum er et langbord strøet med et udvalg af Cabat-tasken, en logo-fri vævet lædertot i kurve-stil, der er lavet helt i hånden. Det er en bedrift af teknisk håndværk, der tager to håndværkere to hele dage at producere. Selvom sådanne kendsgerninger i nogen grad fremhæver savoir faire bag mærket, er det at bære hans designs for fuldt ud at forstå virtuositeten af Maiers arbejde hos Bottega Veneta. 'Jeg tænker altid på privat luksus,' forklarer han. 'Du ejer noget, og du forstår det virkelig. Oplevelsen af at bære den løfter den til et andet niveau.' En genial variation af Cabat-tasken, som nu er gemt i arkivet, indbefatter denne idé om luksus som en multi-sensorisk og personlig oplevelse. Taskens smidige kalveskind, vævet ind i husets karakteristiske mønster på kryds og tværs, er i hemmelighed blevet foret med et materiale, der reagerer med bevægelse for at genskabe lyden af en traditionel halmpanier. Det er lyden af pragmatisme, hvis du vil, overlejret på et værk af udsøgt håndværk.
Maier blev født i 1957 i en familie af arkitekter i Pforzheim, det sydvestlige Tyskland. Efter at have dimitteret fra den ærværdige École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, der i vid udstrækning anses for at være en af verdens bedste modeskoler, tiltrådte han roller inden for designstudierne af parisiske luksusmærker, før han fungerede som kreativ direktør for Revillon, efterfulgt af ni års ophold i Hermès' dametøjsafdeling. I 1997 lancerede Maier sit eponyme mærke med speciale i afslappet luksus – uden tvivl påvirket af solskinsklimaet i Florida, hvor han har boet siden 1999. Bemærkelsesværdigt nok har Maier klaret alle sine krævende roller fra sin Delray Beach-base, rejst til Europa og New York, når det er nødvendigt.
Da Gucci Group (nu Kering) købte Bottega Veneta i 2001, foreslog Tom Ford Maier til rollen som kreativ direktør. Med fuld kreativ kontrol, fra produktdesign til annoncering, gik Maier i gang med at vende det dengang skrantende mærke tilbage til sin tidligere storhed. Maier, der kæmpede for håndværk, overlegne materialer og slidstyrke frem for åbenlys branding, ændrede Bottega Veneta med mærkets berømte 1970'er-slogan: 'Når dine egne initialer er nok.'
'Jeg tror ikke, jeg kunne udpege en Bottega Veneta-kvinde eller mand,' siger Maier fra mærkets demografiske. 'Det handler mere om en holdning, en livsfilosofi; om en påskønnelse af ekspertise, der er underspillet. De er mennesker, der har en skarp sans for deres værdier og prioriteter uden at skulle vise dem.'
I 1966 etablerede Michele Taddei og Renzo Zengiaro Bottega Veneta i Vicenza, en kort køretur fra Montebello Vicentino atelieret og stadig stedet for mærkets hovedkvarter (møbler og ready-to-wear produceres der). Fra tidligt af var Bottega Veneta forankret i traditionelt håndværk og teknikker fra Veneto-regionen. Det var i 1970'erne, at duoen først introducerede Intrecciato-motivet og tilføjede det til håndtasker og tilbehør. Den dag i dag forbliver Intrecciato-væveteknikken luksushusets karakteristiske stil, og dets mange muligheder udforskes i hånden på villaværkstedet i Montebello Vicentino.
For at pryde tasker som f.eks. Veneta hobo, gennembores en læderbase i en 45-graders vinkel, før farvematchede læderstrimler kaldet fettucce (skåret af en enhed, der minder om en traditionel pastamaskine) føres og løkkes gennem snittene. Intrecciato er også kernen i den førnævnte Cabat taske, den første vare Maier designet til mærket i 2001; ready-to-wear fulgte i 2002 og fine smykker i 2006. 'Jeg ønskede, at det skulle være uforet, lige så smukt indvendigt som udvendigt og afspejle Bottega Venetas filosofi om underdrivelse, luksus og moderne funktionalitet,' siger han om kompleks konstruktion.
I stedet for en læderbase er tasken fuldstændig vævet igennem ved hjælp af cirka hundrede bånd af dobbeltsidet læder. Strimlerne, der måler over halvanden meter lange, væves i hånden til trekantede paneler, som derefter sammenføjes ved at følge formen af en speciel form. Håndværkerne skal forblive stående gennemstrømme denne langvarige proces, som tager i gennemsnit 48 arbejdstimer at gennemføre og kræver betydelig kropsstyrke.
I modellerings- og ingeniørafdelingerne udvikler håndværkere Maiers skitser og fotografier til mønstre, papirmodeller og prøveprøver. Dette kræver et tæt forhold mellem Maier – hvis atelier ligger i New York – og de italienske agenter, der bringer hans idéers arkitektur til live. 'Vi trives med et dynamisk tovejssamarbejde og gensidig respekt,' siger designeren, hvis modus operandi er meget forankret i ideen om fællesskab og social forbindelse. Villaatelieret var faktisk udtænkt som en slags kreativt knudepunkt med egne campuslignende faciliteter, såsom en gratis personalekantine, fitnesscenter på stedet og vaskeri.
'Efter 15 år kan jeg ikke være mere stolt af, hvad vi har været i stand til at opnå med samarbejdet mellem alle de mennesker, der konstant arbejder for denne virksomhed med utrolig dedikation og engagement,' siger Maier. Sidste år var mærket det eneste modefirma, der blev anerkendt som et af Italiens bedste store firmaer, og optrådte på en top ti-liste udarbejdet af Great Place To Work Institute, en non-profit organisation, der rangerer multinationale virksomheder i 45 lande.
'Vi arbejder tæt sammen om at udvikle, teste og løse designudfordringer,' forklarer han. 'Handværkerne giver mig feedback og forslag, så deres bidrag kan være kreative såvel som tekniske. Jeg kan godt lide følelsen af, at der er dygtige hænder bag Bottega Veneta, som går sammen om at lave vores produkter.'
Optakten til septembers 50 års jubilæumsshow på Brera Academy må have været en travl tid på villaatelieret. Femten ikoniske arkivtasker blev fremvist, heriblandt en, der formåede at få tiden til at stå stille et sekund: en kinarød læderclutch, der sidst blev set i 1980-filmen American Gigolo, modelleret af filmens tidløse skønhed, Lauren Hutton, der udløste en stående ovation . Maier matchede det gamle med det nye ved også at præsentere det samme antal SS17-tasker på catwalken – en smart måde at vise det sømløse kontinuum af håndværk gennem årtier.
