Modes duftmager: Francis Kurkdjian
Francis Kurkdjian om at samarbejde med Jean Paul Gaultier, Hedi Slimane og Narciso Rodriguez
På Francis Kurkdjian 's centrale Paris-kontorer, beliggende mellem byens 1. og 2. arrondissement, er trofæerne fra tidligere succeser grupperet bag en lænestol, der grænser op til et billedvindue. Et sæt forvoksede parfumeflasker, mere almindeligt set i boutique- og stormagasinudstillinger, fejrer nogle af Kurkdjians bedst sælgende værker for en række luksushuse i superstørrelse. Til dato har den armenske parfumør skabt dufte for mere end fyrre mærker og designere. 'Jeg relaterer det altid til skuespil', siger Kurkdjian, der etablerede sit eget brand i 2009. 'Du optræder i dit eget skuespil, i dit eget hus. Du bestemmer over indretningen, historien, det visuelle – alt. Når du bliver inviteret til at arbejde for en anden, passer du ind i en casting.'
Den prisvindende næse – trofæer inkluderer en Prix François Coty (2001) – tæller samtidskunstnere (syriske kreative Hratch Arbach, Sophie Calle) og uafhængige kunsthåndværkere som fanmageren Sylvain Le Guen og glaspusteren Dominique Marcadé som samarbejdspartnere på fordybende duftinstallationer og enkeltstående kreationer. Kurkdjian er blevet bestilt af skønhedsindustriens giganter, fra Acqua di Parma og Lancôme til Guerlain, mens han samarbejdede med kulturelle institutioner: i efteråret 2016 præsenterede Kurkdjian sin genskabelse af Marie Antoinettes duft, som han oversatte og fulgte sjældne formuleringer fra 1600-tallet til, til fordel for Château de Versailles.
Den øverste blandt hans talrige projekter rangerer Kurkdjians arbejde for modehuse og designere, da mesterparfumøren har skabt dufte til Giorgio Armani, Elie Saab, Versace, Nina Ricci og Yves Saint Laurent. 'Det er skræddersyede [dufte] til et mærke. Man skal forstå mærket, man skal læse om mærket', siger Kurkdjian. 'Når du arbejder for et brand, skal du kende mærket bedre end nogen anden i huset'. I 2006 matchede Kurkdjian de romantiske designs fra Lanvins tidligere kreative direktør Alber Elbaz med Rumeur, en buket af blomsternoter fokuseret på hvidbladede arter, herunder jasmin, rose og liljekonval. 'Da jeg startede for 25 år siden med Jean Paul Gaultier, blev jeg specialiseret i at arbejde med haute couturiers', siger Kurkdjian. 'Jeg tror på, at dette er mit speciale, fordi jeg elsker couture. Jeg elsker håndværket bag«.
Da Kurkdjian voksede op i Paris, dyrkede han klassisk ballet og nød anekdoter delt af sin mors nære ven, en lang tid modeliste i huset af Dior. 'Ud fra Monsieur Diors skitse lavede hun arbejdet. Jeg er blevet næret af alle disse historier', siger Kurkdjian. 'Jeg ønskede at blive parfumør, fordi min kærlighed var at skabe kjoler, men mine evner til at tegne er meget begrænsede'.
I 1990 sluttede Kurkdjian sig til et treårigt parfumeriprogram på ISIPCA, et specialiseret Versailles-baseret college etableret af Jean-Jacques Guerlain i 1970. Kort efter sin eksamen, i en alder af 26, formulerede han Jean Paul Gaultier Le Male, hans første blockbuster. duft anbragt i en breton-stribet flacon i form af en mandlig torso. Siden sin debut i 1995 har Le Male inspireret en duftfamilie med nyfortolkninger som Le Beau Male og Fleur de Male; alle er skabt af Kurkdjian. Duftens formulering, der sætter de friske aromaer af mynte og bergamot op imod rige kanel, spidskommen og vanilje noter, har været genredefinerende, mens duftens løbske succes gjorde den unge parfumør elsket af globale luksusmærker. 'Du er nødt til at indstille dig på: det er min teknik, til tjeneste for en anden', siger Kurkdjian.
Kurkdjian beskriver Hedi Slimane som 'super minimalistisk, super præcis'. Under Slimane's syv år lange embedsperiode som kreativ direktør for Dior Homme, fra 2000 til 2007, fandt Kurkdjian modsvaret til designerens knivslanke skrædder i skarpe noter af krydret salvie til Eau Noir (2004), rosmarin (Cologne Blanche) og til sidst. patchouli med vetiver til den bedst sælgende Dior Homme Köln. 'Han er meget lugte når han taler', husker Kurkdjian i dag. 'Han taler om ingredienser, hvilket er super interessant'. Ud over lange diskussioner kan dufte formes af utallige påvirkninger. Da han arbejdede på debutduften af Narciso Rodriguez, var Kurkdjian hjemme i den cubanske amerikanske designers hang til moskus. 'Musk er det, han elsker', siger Kurkdjian. 'Han fik et lille hætteglas med moskus fra Caroline [Bessette-Kennedy]; de ville arbejde sammen på Calvin Klein. Da vi arbejdede på projektet, havde han den på. Det var benchmark, hvordan det startede«.
Kurkdjian lancerede sit eget mærke samme år som han blev udnævnt til Chevalier des Artes et des Lettres af det franske kulturministerium i 2009 sammen med forretningspartneren Marc Chaya. I dag driver brandet selvstændige butikker i Dubai, Taiwan og i USA i Miamis Design District. Kurkdjians to Paris-butikker er odes til parfumeriets vidundere: Ud over hans højt ærede dufte som Cologne Pour le Soir og Baccarat Rouge 540, hans samarbejde med den berømte franske producent af krystalvarer, inkluderer lageret duftende læderkortholdere og Les Bulles d 'Agathe, Kurkdjians luksuriøse bud på børns boblelegetøj, duftende med duften af afklippet græs, roser og koldt sind. Andre steder lover vaskemidler og skyllemidler at give tøjet de friske citrusnoter fra mærkets Aqua Universalis.
I sit Maison Francis Kurkdjian (siden 2017 en del af LVMH-gruppen) tænker parfumøren på kreationer som de betragtede elementer i en duftgarderobe. 'Min mor var en Saint Laurent-misbruger', siger han. 'Det, jeg elskede hos Saint Laurent, var, at du kunne få alt, hvad du havde brug for, du kunne gå til Saint Laurent og finde det. Da jeg satte huset op, var det for mig det samme: Vi startede med friske og over-orientalske dufte, og min idé er lidt efter lidt at udfylde hullerne imellem. På samme måde som du har en garderobe, har du en duftgarderobe«.
.
