Olivier Polge: en samtale med Chanels duftmester
Manden bag nogle af Chanels mest ikoniske dufte løfter proppen på det, der gør en CC-flaske så uimodståelig
For den franske mesterparfumer Olivier Polge viste en fint afstemt lugtesans sig at være en uventet arv fra hans far. Han opdagede det helt ved et uheld: under en lang sommerpause i hans kunsthistoriekursus på Paris' École du Louvre sluttede Polge sig til Chanel 's Fragrance Laboratory som praktikant, hvor han arbejdede for sin far Jacques. Jeg var bagerst i laboratoriet, foran vægten, siger han og mindes dage, hvor han omhyggeligt målte sandeltræolie og andre råvarer. Jeg kunne virkelig godt lide det.
Jacques Polge blev udnævnt til Chanels hovedparfumør i 1978; han fulgte 'næser' Henri Robert (Chanel N°19) og Ernest Beaux, som debuterede med den emblematiske N°5-duft sammen med Gabrielle 'Coco' Chanel i 1921. Under sin embedsperiode føjede Polge Sr adskillige bestseller-kreationer til Chanels kanon, fra familierne Coco (1984), Allure (1996) og Chance (2003) til Antaeus' læder og krydderi (1981). Jeg kan huske, da jeg var 10, og han kom med Coco, siger Polge, nu 45. Jeg husker de små flasker derhjemme. Chanel var der altid.
Den månedlange praktik vækkede Polges interesse; for at lære metier fra bunden, indskrev hans far ham i Charabot i Grasse i Sydfrankrig – det ældste kommercielt opererende parfumefirma til i dag. Efter tre års dybdegående uddannelse sluttede Polge sig til det Manhattan-baserede selskab IFF (International Flavors & Fragrances) i 1998. Han arbejdede fra New York i fem år, før han rejste til Paris, og skrev dufte til mærker, herunder Viktor & Rolf, Jil Sander og Balenciaga. I 2005 formulerede Polge Dior Homme, en elegant træagtig duft, der viste sig at være genredefinerende for sin blide tilgang til maskuline dufte. Så i 2013 udnævnte Chanel Polge til sin fars efterfølger, en rolle han officielt påbegyndte efter Jacques Polges pensionering to år senere.
Han definerer sit arbejde hos Chanel som at finde en balance mellem kræsen laboratorietid og fantasi. Jeg kan godt lide selvmodsigelsen, siger han, inden han begejstret beskriver nylige eksperimenter som destillering af duften af jasminblomster på forskellige tidspunkter af dagen. Hos Chanel laver vi meget research. Det er meget svært at finde nye typer sedler, for industrien har kigget over hele verden efter planter i mange, mange år. I dag tror jeg på nye teknikker til destillation. Der er masser af nye typer dufte, du kan finde.
Polges første Chanel-kreationer blev opkaldt efter to af Cocos nærmeste fortrolige: Misia (2015) husker den produktive kunstmæcen Misia Sert med en pudderagtig kombination af viol, tonkabønne og tyrkiske rosenoter; Boy (2016) er en olfaktorisk ode til Mlle Chanels største kærlighed, den hurtigtlevende, polo-spillende Arthur 'Boy' Capel. Begge dufte er en del af Les Exclusifs de Chanel, en luksuriøs kollektion af nichedufte, som først blev lanceret af Jacques Polge i 2007.
I sommeren 2017 fulgte Polge denne duo op med Gabrielle - Chanels første nye originale duft siden Chance - som blev budt velkommen med en stjernebesat fest på Paris' museum for samtidskunst, Palais de Tokyo. Polges formel, der ligger i en ultratynd glasflacon, der tog fem år at udvikle, er kompleks og lagdelt, baseret på noterne af en kvartet af hvidbladede blomster inklusive jasmin, appelsinblomst og ylang ylang. Den fjerde aftale, delikat tuberose, er høstet og destilleret i Grasse, i samarbejde med Mul-familiens gård - lokale avlere, der først begyndte at arbejde med Chanel i 1987, efter en banebrydende aftale formidlet af Polge Sr. Hvad der også er meget specielt hos Chanel er at vi altid har skabt og fremstillet alle vores dufte, siger Polge. Vi ejer alle vores formler. Vi har kontrol fra A til Z.
Så hvad gør en duft til Chanel? Det er også en måde at skabe og udtænke en duft på. Vi er altid konstruerede; vi er ikke [optaget af] enkelte toner. Vi taler altid om abstrakt duft; vi er aldrig figurative.
Efter denne abstraktionsånd drømte Polge op 1957 , en helt ny duft, der lanceres i denne sæson for at markere genåbningen af Chanels butik på Manhattans 57th Street. Dens navn er et spil med tal: 19 til Cocos fødselsdag, 57 til NYC-adressen. Den unisex eau de parfum fejrer også denne mest parisiske couturières mange Stateside-eventyr. En langvarig favorit blandt den amerikanske presse og elite, Coco vendte triumferende tilbage til USA i 1957: efter at have krydset Atlanten kørte hun i en hvid Rolls-Royce til Neiman Marcus Fortnight i Dallas for at modtage sin Neiman Marcus Fashion Award . 'I Amerika har der altid været en stærk forbindelse mellem rene dufte og sensualitet,' siger Polge, der beskriver 1957's link til Chanels arv. Min idé var at være i den retning: ren [og] sensuel på samme tid.
Hans seneste kreation indrammer noterne af otte hvide moskus med den pulveragtige aroma af honning og vanilje. Krydderier – inklusive pink peber og korianderfrø – tilføjer et forfriskende kick. Alle elementerne er små detaljer [af] duften. Det er som små prikker i et pointillistisk maleri, forklarer den tidligere kunsthistoriestuderende. En dråbe skubber resten.
