Repossi: Hvorfor smykker er mere end blot et statussymbol
Fine smykker er en udtryksform, siger Gaia Repossi, den fjerde generation af familien, der driver virksomheden
Gaia Repossi foretrækker at beskrive sig selv som en reaktionær frem for en oprører. Sad ved sit skrivebord på sit kontor i Paris, iført en sprød hvid skjorte, en løs hestehale skubbet til den ene side og hendes berømte stablede guldringe på hver hånd, forklarer smykkedesigneren, hvordan hun konstant optrævler traditionelle forestillinger om luksus, så de passer til forventningerne og moderne kvinders idealer i dag.
'Da jeg startede her, troede jeg, at den eneste måde at gøre noget anderledes med diamanter på var at udforske uventede associationer,' siger hun. 'Jeg så det som et forskningsfelt at intellektualisere formålet med smykker for en intellektuel kvinde, der ikke nødvendigvis køber smykker for at vise frem eller bruge som statussymbol.'
Som blot 21-årig overtog den Torino-fødte designer det store smykkehus fra sin far, Alberto, og rev prompte regelbogen op. Det var et modigt skridt for en så ung og endnu mere imponerende i betragtning af arven fra mærket, som blev startet af hendes oldefar i 1925. Ud gik de gammeldags, stenfyldte couture-stykker; i kom slanke, minimalistiske kollektioner inspireret af hendes kærlighed til antropologi, arkæologi, kunst og design. Repossi kæmper i dag for ideen om fine smykker som en udtryksform for den selvstændige kvinde, der er drevet og kompromisløs i sine valg. Det er ikke underligt, at hun har fundet fans blandt førende damer som Cate Blanchett og Tilda Swinton, såvel som Hollywood-opfindere, herunder Kristen Stewart og Dakota Fanning. I november 2015 købte luksuskonglomeratet LVMH en minoritetsandel, hvilket beviser, at nichemærket havde skabt mere end blot et buzz i haute bijouteri.
'Jeg ville aldrig have startet et smykkefirma, hvis [familievirksomheden] ikke havde været her. Jeg vil ikke anbefale det til nogen,« siger Repossi og griner, da hun bliver spurgt, om hun følte sig skræmt over at tage over fra sin far. 'Hvis der er en struktur og en fortid, skal du bevare den. Min far og jeg ligner hinanden på mange måder – jeg lærte alt af ham – men mine ideer kommer fra min unge alder og et ønske om at gøre tingene anderledes.'
Og det har hun gjort – lige fra at være banebrydende inden for haute couture-diamant-øremanchetten til at popularisere pave-diamant-stablede ringe i en række forskellige farver, herunder fuchsia hvidguld rhodium og sort forkromet 18 karat guld, som tilsyneladende bruges 'til våben og visse ure i Schweiz, fordi det er meget modstandsdygtigt«. Repossi-designs kan tage op til to år at skabe, og i løbet af denne tid vil hun eksperimentere med hundredvis af variationer. Hendes populære Berbere-kollektion, der blev introduceret i 2011 og inspireret af nordafrikanske nomaders multiring-tatoveringer, har mere end tusind eksempler på referencer, eller 'systemer', som hun kalder dem.
Til sin Serti Sur Vide-kollektion ('set on void') brugte designeren for første gang større sten. Som navnet antyder, ser de lyserøde og klare diamanter ud til at svæve over huden. 'Min far var meget glad for denne samling, fordi han er en stenperson,' siger hun. 'Og for ham er måden, de placeres på kroppen på, ret revolutionerende.'
Repossi spiller på sin kærlighed til kontraster og lancerede i år sin Staple-kollektion: øreringe og øremanchetter i sort, rosa og gult guld, der sidder diagonalt over øret som en kæmpe søm; en lige bolt af brutalisme henover kroppens mest buede og hvirvlende vedhæng. 'Jeg kan godt lide at stille spørgsmålstegn ved skønhed,' siger hun. 'Er nutidens kvinde mere maskulin, da hun lever et liv, der ligner en mand? Måske skal hun være mere androgyn. Jeg er tiltrukket af modsætninger.'
Repossi arbejder med mange af de samme italienske atelier, som hendes bedstefar og far brugte. 'Italienere er meget gode håndværkere, når det kommer til guld; de har ekstremt gode hænder,« siger hun. »Jeg vil sige, at 80 procent af produktionen er udført med dem. Hos de franske atelier er det mindre. Det er meget fransk, for at blive meget lille. I Italien er hånden smuk, men den er meget høj, hvorimod den i Frankrig er genert. De er meget lette i deres teknik.' Så hvad gør den ældre generation af håndværkere, især dem, der arbejdede med hendes far på hans høj-karat statement-stykker, om hendes edgy æstetik? 'Generelt arbejder vi med mennesker, der er billedhuggere, så for dem er det en smuk udfordring. Der er et atelier, der har arbejdet for os i de sidste 30 år, og de er meget begejstrede for designet. Det er også en chance for atelieret at genopfinde sig selv.'
I juli overvågede den 30-årige kreative direktør endnu en milepæl for smykkehuset: åbningen af det nyrenoverede Repossi-flagskib, langt den mest vovede butik på Paris' historiske Place Vendome, som også er hjemsted for Cartier, Boucheron og Chaumet . Udtænkt af det hollandske firma OMA, ledet af arkitekten Rem Koolhaas, er interiøret et stålfast, ergonomisk udstillingsvindue for Repossis retningsbestemte designs. Hvert af dets reflekterende og futuristiske rum, fordelt på tre etager, er blevet udtænkt med en anden shoppingrytme i tankerne: et område med hurtig browsing på gadeplan; et galleri på første sal til langsommere gennemlæsning og en kældersalon til en-til-en aftaler. Som sådan moderniserer brandet shopping med fine smykker, og knuser dristigt indelukket traditionalisme på tværs af 968 kvadratfod af førsteklasses parisisk ejendom.
Gaia Repossi er måske ikke en rebel, men hun er en banebryder. Designeren henter sine papirer og afslutter vores snak med en introspektiv tone. 'Det er vigtigt at følge en bestemt retning og ikke vige af,' siger hun med et vidende smil. 'Som Saint Laurent plejede at sige: du skal bevare din egen stil.'
