Ungdommens ånd: London Fashion Week Men's
Nogle legede med køn og barndomstemaet, mens andre valgte rolige ting på baggrund af politisk usikkerhed
'Ungdommens ånd' – hvad end det er – var 'intetsteds mere tydeligt end på gaderne i London' under den seneste London Fashion Week Men's (LFWM), hvor designere viste deres varer for foråret/sommeren 2018. Det, i hvert fald , var iflg I Magasinet , som fejrede 'dandies, freaks og nørder' fra LFWM, 'der viser både klassisk engelsk skrædderkunst og motiver, men også normcore-æstetikken fra den stigende herskende modeklasse'.
W Magazine foreslog også, at udsendelserne umiddelbart efter parlamentsvalget, som de var, tilbød en slags fortsættelse af afstemningen; som åbenbart handlede om at 'unge mennesker regerer dagen' og at give fru May blodnæse – og ikke fordi det er på mode. Modeverdenen kunne meget vel forventes at tro, at 'unge mennesker' er den rødglødende kerne, som den kredser om, men det ville være at modsige chutzpah, indsats og beslutsomhed fra de (ofte ikke-så-unge) designere, der viste kl. LFWM, mining herretøjs begrænsede rækkevidde til skånsomme opdateringer af garderobeklammer.
Telegrafen bemærkede, at mens det britiske politiske landskab 'aldrig har været mere farligt', skal modeshowet fortsætte. Men hvis moderapportering lader sig overdrive, afspejlede mange af de bedste kollektioner præsenteret på LFWM et behov for ro, herunder tre af Tapet Topvalg – Lou Dalton, Pronounce og Kiko Kostadinov.
The Telegraph og andre roste den altid pålidelige Oliver Spencer som et eksempel med hans vægt på klassiske mønstre (tern og striber, på nemme stykker), bomber- og Nehru-kravejakker og et velkendt nautisk tema. E Tautz fik også et nik, for dets flydende, dobbeltradede skræddersyet og '1980'ernes power suit stringens' – måske en tilbagevenden, eller ej, til dengang Storbritannien havde en rigtig leder.
Men catwalks havde også deres udfordringer. Hypebeast.com var mere begejstret for de kunstfærdige yderpunkter, der tilbydes, da det først var kommet over stilkulturens vedvarende besættelse af, hvad folk på gaden har på. Alex Mullins' leg med print og proportion fik tommelfingeren op - Hypebeast beskrev de forvrængede westernjakker og abstrakte kakibukser som at tilbyde en 'subtilt uhyggelig forvandling af klassiske former' – ligesom Bertholds militærinspirerede sci-fi-kollektion af smykker i enten sort eller brændende gul.
Den første LFWM-kollektion fra 'radikal kreative' Charles Jeffrey, inspireret af Westwood og Galliano, blev kaldt en 'eklektisk knockout' af Hypebeast . Og det er rigtigt. Kønsløshed var et tema på tværs af shows, og 'ikke kun unisex eller køns-flydende tøj, men helt store kjoler komplet med korsetter og tasker,' vogteren noteret. Og Jefferys tøj legede med dette med bevidsthed, forbi dekonstruktion og historisk kostume undervejs til en samling spækket med ideer og sjov. WWD aftalt: 'vidtgående referencer... dukkede op i en kønsafvisende, skizofren, teatralsk og OTT line-up', for hvilken en 'diverse cast af karakterer [var] forenet i deres teatralitet og glædelige behandling af Jeffreys tema: udskejelser.'
Apropos hvilke, Vogue Paris satte Bobby Ableys kollektioner øverst på listen, og roste deres streetwear med tilpassede snit og fornuftige volumener, som i år nikkede smart til Mickey Mouse og indeholdt Power Rangers-inspirerede træningsdragter. Det var, som det ansete tidsskrift udtrykte det, 'en tilbagevenden til barndommen'. Åh ja, virkelig ungdommens ånd.
JOSH SIMS skriver for Financial Times, Independent, Wallpaper* og Esquire
