Erdem: succes er en rastløs fantasi
Hvorfor kvinder elsker Erdem Moralioglus flydende, feminine design
Erdem husker tydeligt dag ét i sin flagskibsbutik på South Audley Street i Londons Mayfair. Jeg delte den første indkøbspose ud til vores allerførste kunde, fortæller han om åbningen i september 2015. De anede ikke, at jeg var designeren. Jeg ved ikke, hvem de troede, jeg var! Men alligevel, tilføjer han med et grin, det var vidunderligt!
Den London-baserede designers ry for høflighed og omtanke går forud for ham. Faktisk begynder han interviewet med at undskylde for at være forkølet og lyde indelukket. Jeg har været heldig hele vinteren indtil nu, men det er alt godt! siger den 40-årige i milde canadiske toner. Det er et afgørende tidspunkt: om to uger vil han præsentere sit AW18-show ved London Fashion Week, så der er ingen tid til at komme sig.
Ikke at Erdem – det fulde navn Erdem Moralıoğlu, udtales Mor-al-ee-og-loo – er meget god til at tage det roligt: siden han etablerede sit navngivne label i 2005, er hans virksomhed – som han er enedirektør for – vokset eksponentielt år for år med 230 globale salgssteder. Jeg er gået i gang med fittings, der tager syv timer, siger han om en typisk dag. Eller, hvis jeg ikke er i fittings, er jeg sammen med teamet, der arbejder med tekstiludvikling. Eller sko. Eller alt fra knapper til salg og økonomi. Det er et konstant flow.
I stille øjeblikke - det første om morgenen, det sidste om natten og i weekenden, når han er alene - kan Erdem ses som tegning: Jeg tegner hver dag. Jeg bruger en mekanisk blyant og et stykke papir, ikke noget fancy. De første skitser er faktisk lavet ret hurtigt og instinktivt. Nyheder om denne hurtige-ild-teknik kommer som en overraskelse, da Erdems samlinger, efter hans egen indrømmelse, er retsmedicinske - detaljerede og lige så indholdsrige, som de er undersøgt; altid inspireret af en fortælling, der er blevet fjernet og rekonfigureret gennem hans fantasis forvirrende riger.
Inspirationen til hans SS18-kollektion begyndte for eksempel med Dronningen, men kulminerede i en aristokratisk Cotton Club-swingdans. Det hele startede med en kongelig roden: Da designeren forskede i Royal Collection på Windsor Castle, opdagede han Hendes Majestæts kærlighed til jazzmusik og dans som ung. Mere bemærkelsesværdigt afslørede han en af to eksisterende eksemplarer af en plade komponeret og produceret af Duke Ellington specielt til dronningen, efter at de to mødtes ved en kongelig reception i Leeds Civic Hall i 1958. Erdems samling, som forestillede en ung prinsesse Elizabeth, der gned skuldrene med jazzikoner som Dorothy Dandridge, Billie Holiday og Ella Fitzgerald, gift med rige overdådige teksturer og lummer retro Harlem-stil, alt sammen bragt ind i nutiden af en lethed, der er blevet designerens subtile signatur.
Det er utvivlsomt denne ukomplicerede flydende og femininitet, struktureret til at komplementere enhver kropsform, der gør hans design så tiltalende for en så stor kvindelig demografi, både den unge og den modne. En favorit blandt højprofilerede kvinder - fra en legion af Hollywood-skønheder til Michelle Obama, Samantha Cameron og Kate Middleton - Erdem har skåret sin plads i luksuslandskabet med tilsyneladende relativ lethed. Grundlæggende er det helt op til percipience: at forstå, hvad kvinder vil have på, når de skal gøre indtryk. Jeg har altid været fascineret af det øjeblik, hvor en kvinde tager noget på og føler sig smuk, siger han. Det er det, jeg arbejder hen imod.
Erdem og hans tvillingesøster Sara, en producer og dokumentarfilmskaber, voksede op på en kost af film og litteratur i deres barndomshjem i Montreal. Deres far var tyrkisk og deres mor engelsk, født i Birmingham. Erdem tilskriver hende den nostalgiske følelse af engelskhed – nogle gange esoterisk – understreget i hans samlinger.
Som en lille dreng brugte jeg så meget tid på at se gamle film i kælderen, tilbyder han. Jeg var fascineret af kvinder; hvordan de bevægede sig, og hvordan de så ud. Jeg husker endda min førsteklasses lærer! Det er derfor ikke så mærkeligt, at næsten alle Erdems samlinger er opdrømt til rigtige eller indbildte kvindelige hovedpersoner. Hans AW17-kollektion – måske hans mest personlige set fra et arveperspektiv – blev udviklet ud fra et forestillet møde mellem hans engelske og tyrkiske oldemødre. Dette fantasy-venskab blev virkeliggjort takket være en fusion af rigt broderede stoffer – gurkemejeguld og Damascan-rose-fløjl, eksotisk trykte blonder, safirblå pailletter – fejende gulvlange kjoler og det ærbare og statelige snit af Crombie-lignende frakker.
I optakten til sit AW18 London-show arbejder Erdem også på en kollektion til en ny produktion af Royal Ballet, koreograferet af Christopher Wheeldon. Efter hans udsolgte highstreet-kollektion til H&M i november sidste år, som også var hans herretøjsdebut, har dette nye danseprojekt - planlagt til midten af marts - åbnet en helt ny verden for designeren, der er gladest, når han undersøger nye teknikker og materialer, der væver de konceptuelle tråde sammen, der udgør hans poetiske storyboards. At arbejde med Christopher er virkelig en drøm, der går i opfyldelse. Dans har altid været en passion for mig, siger han og citerer nogle af hans yndlingsfilm fra barndommen, bl.a Vendepunktet (1977) med Shirley MacLaine og Anne Bancroft, og Hvide nætter (1985) - som begge spillede den anerkendte balletstjerne Mikhail Baryshnikov.
I min første omgang med Lauren [Cuthbertson, hans nære ven og en hoveddanser i Royal Ballet], var hun bogstaveligt talt på rette vej, og hendes højre ben løftede bare lige op til loftet. Der er også plads nok til, at alle danserne kan bevæge sig. Det er meget forskelligt at tænke på en beklædningsgenstand i form af den type bevægelser, og det er i høj grad noget, jeg lærer efterhånden, siger han beskedent.
Erdem mødte sin partner, arkitekten Philip Joseph, for 15 år siden, da de begge var MA-studerende ved Londons Royal College of Art. De to arbejdede sammen om designet af South Audley Street-stedet, et tempel for god smag, oversvømmet i naturligt lys. En minimalistisk U-formet 'lysekrone' hænger fra en central trappe som en kæmpe gylden ørering, der oplyser rummet med to glødende perler; modernistiske møbler står sammen med kunstværker af folk som Andy Warhol og Jean Cocteau.
Erdem begyndte at samle kunst for otte år siden; hans seneste investering, afslører han, er et portræt af Lady Loughborough af Cecil Beaton, og han har besluttet at beholde dette køb hjemme i Dalston, da det er der, han laver meget af sin samlingstegning. Det er dog på hans Whitechapel-atelier, at man kan se det fulde omfang af hans kunstnerskab: Designeren er kendt for sin brug af rige stoffer og eksperimenterende tekstiler, som han henter fra de fineste stofproducenter i Europa. Vi arbejder med nogle ekstraordinære møller, der er meget engagerede i at udvikle ting specifikt til os, forklarer han. Det, der ophidser mig mest, er ideen om, at du kan se på gamle couture-stoffer fra 40'erne og 50'erne og finde ud af måder at lave dem om, modernisere dem.
Bortset fra historiefortælling og fortællinger er ideen om at puste nyt liv i traditionelt håndværk, hvad der får Erdem til at tikke. Jeg fandt et fantastisk studie i det nordlige London kaldet Rare Tread, drevet af en pige, jeg gik på college med, er han begejstret, da vi ramte emnet om, at hovedstaden er en varig vugge for unge kreative talenter. De laver de smukkeste vævede stoffer.
Men London kan også være et aggressivt og frustrerende sted at bo, vover jeg. Erdem er dybt uenig: Jeg tror aldrig, jeg kunne have skabt SS18, hvis jeg havde boet et andet sted. Og den forrige samling, om mine oldemødres møde, havde på en måde alt at gøre med, hvad der sker her politisk. Jeg er inspireret af London. Det er i høj grad mit hjem.
Han holder en pause og tilføjer derefter en mere indadvendt note: Det, der kan ske om 10 eller 15 år, den rejse, vi alle tager på, er skræmmende på en måde. Men du ved, det er også fantastisk og spændende. Optimisme, ser det ud til, virkelig er den bedste medicin.
