Jorden rundt med Chaumet
Det parisiske hus viser, hvorfor dets savoir faire i verdensklasse har bevaret international appel gennem århundreder
I sentiment og pragt er der kun få kærlighedstegn, der kan konkurrere med en trio af Chaumet akrostiske armbånd fra 1810. Færdiggjort af husets grundlægger Marie-Étienne Nitot, var de delikate guldindfattede kreationer en bryllupsgave fra Napoléon Bonaparte til hans anden hustru, den østrigske ærkehertuginde og kommende kejserinde af Frankrig, Marie Louise.
Akrostiske juveler er en form for bærbar poesi: hver ædelsten repræsenterer et andet bogstav i alfabetet, og som sådan 'fortæller' smykkerne et hemmeligt kærlighedsbudskab. Kejserindens tre armbånd staver hendes eget navn, Napoléons, parrets fødselsdage og datoen for deres første møde i Compiègne, i det nordlige Frankrig, med flerfarvede priklignende juveler.
Tidligere i år udgjorde sættet af armbånd en del af Les Mondes de Chaumet (Chaumets verdener), luksusmærkets storslåede udstilling i Tokyo, Japan. Udstillingen, der er installeret på Mitsubishi Ichigokan-museet, grupperede 300 sjældent sete genstande, hentet fra Chaumet-arkiverne, med stykker fra 40 private samlinger og 15 museer, herunder Paris' Petit Palais, Louvre og Schweiz. Einsiedeln Abbey .
Designet i 1894 af den britiske arkitekt Josiah Conder og for nylig restaureret, er Mitsubishi Ichigokan Museum en rød murstensbygning i Queen Anne-stil beliggende i Tokyos bebyggede Marunouchi-distrikt. Ud over at være vært for midlertidige udstillinger kurateret i samarbejde med institutioner som Paris' Musée d'Orsay (2017) og Prado-museet i Madrid (2015), beskytter museet den afdøde franske gallerist Maurice Joyants ejendom, en samling, der omfatter 250 værker af Belle Époque-kunstneren Henri Toulouse-Lautrec. I betragtning af dets franske forbindelser er Mitsubishi Ichigokan Museum velegnet til at fejre Chaumet, uden tvivl den mest parisiske af arvens juvelerer.
Marie-Étienne Nitot - en tidligere lærling hos Marie-Antoinettes juveler Aubert - etablerede sin egen virksomhed i 1780. Han klarede revolutionen og sine bånd til Madame Déficit godt: I 1802 blev Nitot udnævnt til officiel juveler ved Napoléon Bonapartes hof og inden for et årti blev han den første juveler, der åbnede på Place Vendôme, hvor mærket har været den dag i dag.
På trods af det franske monarkis fald er Chaumets arv fyldt med kongelige og aristokratiske samarbejder. Fra sine Place Vendôme-atelier har huset skabt mere end 3.500 tiaraer til en kundeliste, der lyder som et navneopråb af europæiske monarker; det omfatter Louis-Philippe, konge af Frankrig, dronning Victoria og Spaniens kong Alfonso XIII, som overrakte den fremtidige dronning Ena (født Victoria Eugenie af Battenberg) med en Chaumet turkis fleur-de-lys diadem for at fejre deres forlovelse i 1906.
Mange af Chaumets mest berømte arkivalier blev bestilt af Napoleon selv: Nitot skabte Joséphine Bonapartes bryllups-parure samt rubin- og diamantkroningskronen, som blev overrakt til kejserens anden hustru Marie-Louise, hertuginden af Parma. 'Chaumet har altid været et valg af udmærkelse', siger Jean-Marc Mansvelt, administrerende direktør for Chaumet siden 2015.
Et par bærlignende øreringe taget fra Chaumets høje smykkekollektion Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique.
Les Mondes de Chaumet-udstillingen i Japan er en fejring af mærkets savoir faire, der sætter fokus på fjernøstlige designpåvirkninger, som for længst har informeret atelieret. Inkluderet i udstillingsvinduet er et 1925 vaskeskab sat med rosenslebne diamanter og omkranset af dybblå lapis lazuli, i midten sidder et panel af lysegrøn nefrit, indgraveret med et eksotisk blomstermotiv. Et andet sted forestiller en 1977 torque-halskæde fra Chaumet-samarbejdspartnerne Béatrice de Plinval og Pierre Sterlé et ginkgo-blad - Tokyos officielle emblem og et symbol på lang levetid - i guld, bronze og diamanter. 'At få succes i Japan for ethvert mærke er ekstremt meningsfuldt', forklarer Mansvelt. 'Det er en garanti for de [standarder for] ekspertise, du sætter for dig selv.'
Chant du Printemps, en speciel høj smykkekollektion færdig i tide til at falde sammen med Chaumets Tokyo-udstilling, markerer mærkets seneste hyldest til Japan. Unikke stykker – et par ringe, en halskæde, et armbånd, øreringe og en broche – forestiller sig udbrud af kirsebærblomster takket være pulpagtige klynger af rubiner, rhodolit-granater og diamanter snøret med subtile hvisken af onyx.
Chant du Printemps er andet kapitel af Les Mondes de Chaumets høje smykkekollektion, en dyrebar rundtur i verden i tre akter. Til det første stop valgte mærket Rusland og præsenterede Promenades Impérial i januar på dets berømte Place Vendôme-hjem – det er i stedets Grand Salon, at Frédéric Chopin komponerede sin sidste Mazurka i det 19. århundrede.
Historisk set har Chaumet haft stærke bånd til Rusland og skabt spektakulære enkeltstående designs til berømte kunder, herunder storhertuginden Maria Pavlovna af Rusland, der betragtes som en af de største værtinder i Skt. Petersborg og en af de sidste af Romanovs, der undslap det revolutionære Rusland. Et af de bedste eksempler er prinsesse Yusupov', siger Mansvelt og refererer til prinsesse Irina Alexandrovna af Rusland, som giftede sig med det kejserlige Ruslands rigeste ungkarl prins Felix Felixovich Yusupov i 1914. 'Vi lavede utrolige kreationer for hende. Desværre forsvandt dem alle sammen; vi har tegninger og mange billeder af hende iført stykker«.
Chaumets juveler passer til en moderne tsarina: Mærket kiggede på traditionelle russiske 'kokochnik' hovedbeklædninger for at få inspiration såvel som nogle af de mere sprudlende historiske diadem holdt under lås og slå på Place Vendôme for at skabe en samling af stor teknisk virtuositet. Øreringe, for eksempel, ligner indviklede snefnug sat med marquise og brillantslebne diamanter, og er præget af en enkelt lyserød Padparadscha eller Ceylon safir.
Det måske mest komplekse stykke fra Promenades Impérial-serien er en transformerbar hvid- og pinkguldhalskæde med pæreformede og cabochonslebne Ceylon Padparadscha safirer, foruden ovale, marquise og brillantslebne diamanter, der kan bæres i ti forskellige måder. 'Det er interessant; i sidste ende er det ekstremt teknisk, men ingen er interesseret i teknikken', siger Mansveldt.' Det er skønheden. Du mærker følelsen, frem for teknikken«.
Et armring baseret på ibenholt træ fra Chaumets Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique højsmykkekollektion.
I juli 2018 nåede Chaumets Grand Tour sit sidste stop med Trésors d'Afrique, en ambitiøs samling spredt over fem temaer, inklusive Ronde de Pierres, som fanger ånden i traditionelle perle- og bøjleudsmykninger båret af Østafrikas Massai-folk med en regnbuerække af hvirvlende og buede stykker sammensat af mandaringranater, safirer og smaragder samt røde og sorte spineller og brillantslebne diamanter.
Et par Cascades Royals øreringe fra Chaumets høje smykkekollektion Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique.
Cascades Royales genskaber de overdådige vedhæng, der pryder traditionelle østafrikanske hovedbeklædninger som lagdelte halskæder støbt i smaragd, diamant og onyx og sat ved hjælp af Chaumets signatur 'fils couteau', en indviklet teknik, der kræver en håndværker til at placere ædelstene langs tynde spor for at opnå en næsten usynlige omgivelser. Mere abstrakt er Terres d'Or-ringene, som trækker på de grafiske mønstre af traditionelle Kente-klude fra Ghana. Store midtersten af gul Ceylon safir er omgivet af et geometrisk puslespilslignende plateau af diamanter og lilla 'dueblod' rubiner. Mere esoterisk er en gruppe dramatiske manchetter lavet til 'Talismania'-linjen, som bruger glat ibenholt som base for levende ædelstene, herunder lapis lazuli, fuchsia chrysoprase og chalcedon, alle sat i gult og pink guld. Chaumets afrikanske tour de force når sit højdepunkt med Espiègleries - eller 'ondskabsfulde' - samlingen. Designet af den moderne kenyanske kunstner Evans Mbugua, Chaumets ondskabsfulde skabere er en sekstet af yndige dyrebrocher, blandt dem en lyserød opal elefant, der bærer en flok dyrebare safir-, tanzanit- og mynteturmalinblomster i sin snabel. Der er også en lystig giraf, hvis hoved sidder fast i en sky af bjergkrystal, og hvis karakteristiske pelsmønster er et patchwork af 'Grand Feu' emaljering støbt i de panafrikanske farver rød, guld og grøn.
Mbuguas eksotiske og legende design kan virke verdener bortset fra Chaumets kongelige parure og Napoleonske diadem, men i sandhed er der en subtil sammenhæng: en helhjertet omfavnelse af det meget dekorative og det dekorative, som overskrider tid og geografiske grænser. Som Jean-Marc Mansvelt kort og præcist udtrykker det: 'Det var vigtigt for os at demonstrere, at du i centrum af Place Vendôme kan være et brand [der er] åbent for nye muligheder, nye verdener'.
Oplev mere af Chaumets århundreder-stærke arv med maisonens 'Mémoire'-trilogi af bøger, præsenteret i samarbejde med Assouline.
