Når i Rom: Silvia Venturini Fendis romerrige
Hvordan Fendis kreative direktør skaber eventyrtilbehør fra sit helt eget colosseum
Silvia Venturini Fendi virker rastløs. Den kreative direktør for accessories og herretøj har endnu et møde om en time, og hendes tanker er på andre ting. Klædt i signatursort – en enkel kortærmet skjorte og lang nederdel – fortæller hun mig lige så meget, som hun hilser på mig på sit kontor på anden sal i Palazzo della Civilta Italiana, en monolitisk marmorbygning i Roms forretningsdistrikt, der officielt blev Fendis nyt hovedkvarter i oktober 2015. 'Jeg er nødt til at møde holdet for at tale om septembershowet,' meddeler hun rent faktisk, så snart vi giver hinanden hånden.
Vores interview er blevet fremrykket med en time for at imødekomme hendes travle tidsplan, og jeg føler mig mildest talt intimideret. Silvia Fendi er efter eget udsagn typisk romersk. Hun er en afløser af et mangeårigt dynasti: Hendes bedsteforældre, Adele og Edoardo, åbnede deres eponyme læder- og pelsbutik i Roms historiske centrum i 1926. Ærlig og præcist er hun heller ikke en, der har sagt sine ord. Britiske følsomheder er programmeret til at fortolke denne form for holdning som kortfattet, men i Rom – og især hos Fendi, der fejrer sit 90 års jubilæum – kommer arbejdet før leg. Det er en beslutsomhed, som blev indpodet i hende i en ung alder af hendes mormor, som i 1946 betroede familievirksomheden til sine fem døtre: Silvia Fendis mor Anna og hendes tanter, Alda, Carla, Franca og Paola.
'I de dage havde kvinder andre roller. Min bedstemor opdragede sine døtre til at opføre sig som mænd,' fortæller Fendi til mig. Det er tydeligt, at hendes stærke matriarkalske baggrund har givet hende en seriøs indflydelse.
Der er dog en sprække i hendes rustning: en overflod, der fanger dig ude af vagt, når hun berører et emne, der inspirerer hende. Efter en forhastet introduktion lyser designerens øjne op, mens hun fortæller om Fendis nye hovedkvarter. Hun romancerer sig gennem emnets semiotik, alt udtrykt på perfekt engelsk med en mild italiensk accent.
'Jeg følte mig straks godt tilpas her. Mængderne er så store. Det er luksusen ved dette sted og også kuglerne; meget naturligt og organisk, og hvert gulv har en anden farve [sten]. Der er også forbindelsen til byen, som er så forskellig fra den antikke del, hvor vi var før [på Palazzo Fendi, beliggende på Roms Via Condotti og nu et flagskibsbutik, hotel og showroom for VIP-kunder]. Der var vi vant til at se tagene og menneskers liv på terrasserne og altanerne; her ser du hele byen, men i mikroskala. Som at være i et fly. Når det er solskin, føles det som et meget afbalanceret forhold til naturen, med vinden og til himlen – alt det blå. På en måde er alt i overkanten, men på en meget minimal måde.'
Det er virkelig nemt at føle sig forbløffet over storheden ved det seks-etagers Palazzo della Civilta Italiana - også kendt som Colosseo Quadrato eller Square Colosseum. Oprindeligt bestilt af Mussolini i slutningen af 1930'erne og efterfølgende forladt på grund af hans involvering i Anden Verdenskrig, var det modernistiske mesterværk i en tilstand af forfald før Fendis renoveringer, som rygtes at have kostet millioner af euro. Det er omgivet af en dikotom blanding af fyrretræer og arterielle veje og kan prale af en betagende udsigt over Rom og videre mod havet og bjergene. Hver af dens fire identiske travertinfacader er sammensat af et symmetrisk mønster af ni buer på hver etage, hvilket giver den et udseende af blændende hvid honningkage i det klare solskin.
Flytningen til dette ikon af fascistisk arkitektur var modig, men så er Fendi kendt for sit fyrværkeri. Overraskelseselementet er en del af mærkets DNA, ikke mindst fordi det blev styret af fem kvinder i næsten to årtier, før de tog den forudseende beslutning om at ansætte en ung Karl Lagerfeld i 1965. Han har været brandets kreative direktør i 51 år.
I 2007 holdt Fendi den første catwalk nogensinde på Den Kinesiske Mur; uden tvivl et af de mest ambitiøse projekter i modeshows historie og anslået til at have kostet omkring $10 mio. For nylig, i juli, fandt Fendis 90-års jubilæums-couture-show sted over Trevi-fontænen, som sidste år blev restaureret til sin tidligere glans takket være et højt sponsorat fra det italienske modehus. Når de strakte sig hen over en gennemsigtig plexiglasplatform, så modellerne ud til at gå på vandet. Allegori i bevægelse for den evige stad, men også en længe ventet dåb, der signalerer Fendis hengivenhed til dets fødested.
Fendi-historien har kendetegnene for et moderne eventyr, selvom med fem unge søstre, der kører showet gennem dets formative år, er dets historie helt sikkert præget af drejninger og drejninger i en italiensk tv-saga. Deres egenrådige karakter satte dem uden tvivl i stand til at løfte sig kollektivt over for udfordringerne i et overvejende patriarkalsk samfund. 'Min tante Paola var den, der købte alle pelsene på auktionerne,' siger Silvia Fendi. »På det tidspunkt skulle man til Leningrad, hvor det var så lukket et samfund. Som kvinde måtte hun ikke komme ind i auktionsbygningen, så hun måtte hyre mænd i Rusland til at byde på hende.'
Siden Bernard Arnaults franske luksuskonglomerat LVMH overtog fuldstændig kontrol over Fendi i 2001, er Silvia Fendi forblevet det eneste familiemedlem, der har været ansat af mærket. Hendes udnævnelse er en kilde til enorm stolthed, da den satte fokus på hendes kreative talent og tilsidesatte enhver mistanke om nepotisme én gang for alle.
'I eventyret er Karl den charmerende prins,' indskyder hun, mens vi diskuterer den moderne kvinde og de erfaringer, hun har lært af sin mor og tanter. Med sine 83 år er Karl Lagerfeld en ustoppelig kraft, der fortsætter med at kaste sin magi over ready-to-wear og couture-kollektioner; hans behandling af især pels som et alsidigt stof, der kan manipuleres og tilpasses til alle årstider og påføres alle beklædningsgenstande, forbliver revolutionerende. Takket være Fendis interne pelsatelier, som omfatter 50 håndværkere og kvinder, der arbejder på underetagen af hovedkvarteret, har Lagerfeld gjort stort set alt, hvad du kan forestille dig med dyreskind. Han har påført pels på crepe de chine, laserskåret læder, silke og organza; han har legeret det med gennemsigtig vinyl, varmefast læderpelsfor med metalliske folier og skabt udbrud af blomster og intarsia-beklædningsgenstande, der forener alle mulige farver og teksturer, hvilket kræver hundredvis af timers omhyggelig stiksavning og syning.
Mens Lagerfelds trolddom fortsætter med at skubbe grænserne for pelscouture og ready-to-wear, har Silvia Fendi konsekvent forsynet etiketten med uovertruffen kommerciel dygtighed i form af hendes ikoniske håndtasker og tilbehør. Faktisk blev baguetten, der blev lanceret i 1997, udråbt som den allerførste 'It-bag'. Baguetten, der var struktureret, med juveler og kompliceret lavet i snesevis af versioner, udløste et købsvanvid, som Fendi kæmpede for at imødekomme. Ventelister blev introduceret for første gang i mode; berømtheder kunne ikke få nok af posen. Endnu vigtigere er, at dette kompakte og meget dekorative tilbehør repræsenterede et højt, stolt udråbstegn af ren sjov og letsindighed for at afbryde monotonien af funktionalitet, der var så allestedsnærværende på det tidspunkt.
'Vi har altid handlet om at undergrave regler og skabe et overraskelseselement. Dette er virkelig i bunden af den romerske kultur,' siger Fendis grande dame, mens hun forklarer baguetten i den bredere kontekst af hendes forfædres rødder. 'Hvis du ser dig omkring, er det en overraskende by med sin blanding af alle de forskellige århundreder og kulturer. Denne idé om overraskelse er også tæt på begrebet 'meraviglia' [vidunder], som er grundlaget for barokbevægelsen. At være omgivet af utrolige præstationer – ja, standarden er meget høj,” siger hun og stråler endnu et uventet smil.
'Da baguetten kom ud, var taskerne meget funktionelle og minimale. Denne lille taske var virkelig modsat. Det var meget blødt og rent, men meget barok på en måde. Det handlede om individualitet i en tid, hvor minimalismen var over det hele. En ny holdning. Hvis jeg gennemgår historien om vores tilbehør, ser jeg, at vi altid har lavet vores egne regler. Du åbner en kuffert eller en kuffert [fra arkiverne], og du ser så mange detaljer indeni, hvilket er noget, vi stadig gør.'
Hvis mærkets evner til overraskelseskunst nogensinde var i tvivl, sørgede Silvia Fendi for, at den blev objektificeret med hendes altid populære Peekaboo-taske, som blev afsløret i 2009. 'Baguetten bragte utrolig succes, men så startede den trenden for It-tasken . Virksomheder, der ikke var lædervareproducenter, begyndte at gå ind i tilbehør, og man så nogle forfærdelige ting: en masse tasker på catwalks, en masse udsmykning, men ikke alle havde evnerne. Tasker, tasker, tasker overalt,« siger hun med teatralsk ærgrelse. 'Jeg tænkte: 'Åh min Gud! Vi skal tilbage til traditionen.' Jeg ville vende tilbage til de færdigheder, som kun lædermagerne har, så jeg besluttede at have en klassisk taske lavet af vegetabilsk læder med kun et lille Fendi [logo] på låsen.'
En blød, men struktureret håndtaske i almindeligt læder, Peekaboos frontpanel synker legende åbent – som navnet antyder – for at afsløre en kontrastfarve, stof eller endda knaldgule monsterøjne i tilfældet med 2013's Bag Bug Peekaboo. I dag findes der mini- og mikroversioner, samt pelsfremstillede og håndbroderede Peekaboos.
Silvia Fendi har også tilsluttet sig en ny generation af luksusshoppere, takket være hendes Bag Bugs, nøgleringmonstre lavet af pomponer med totter af pels og juvelbesatte øjne, som forsyner en yngre kundekreds med et uærbødigt 'entry-level'-tilbehør. 'Det var en samling, vi brainstormede med Karl. Vi talte om Fendi's identitet og dobbelt-F-logoet for 'Fun Fur'. Så tanken var at have noget, der bare var for sjov. Jeg lavede en Karl-version [af Bag Bug] til hans fødselsdag og præsenterede den dagen før showet. Så gav vi den Cara [Delevingne] til at bære, og alle var vilde med den. Så vi satte den i produktion.' 'Karlito' Bag Bug, med solbriller og snorlige hestehale, blev udsolgt med det samme, og det bløde Karl-dyr har nu snesevis af permutationer. Han har endda gjort det til sko og sweatshirts, hvilket beviser, at Silvia Fendi, nu 55, har en bemærkelsesværdig evne til at forvandle en simpel idé til big business.
Jeg spørger hende, om hun kunne tænke sig at blive udødeliggjort med en Bag Bug, eller andet tilbehør, for den sags skyld. Hun ryster på hovedet. 'Jeg er ikke så ikonisk, fordi jeg har et andet liv end Karl. Jeg kan ikke lide at være en, der ikke kan gå på gaden. Jeg kan godt lide at beholde min anonymitet.' Hun har en slags billedkunst på sit kontor: en sød tegneserieagtig figur af sig selv i en grå kjole. 'Det var en gave fra en kunstner, og hvad der er rart er, at der medfølger en lille bog – historien om Silvia og Baguetten.'
Mens jeg bladrer i bogen, spørger jeg Fendi, om hun ser sig selv som en rollemodel for kvinder, ligesom sine kvindelige forfædre. 'Du ved, jeg har to små børnebørn og et første barnebarn på vej,' siger hun med tydelige følelser. 'Da jeg hørte, at Delfina [smykkedesigner Delettrez Fendi, Fendis ældste datter] skulle have en pige [Emma, hendes første barnebarn, nu ti år], blev jeg så glad. Jeg tror, at det vil være et plus at være kvinde for de næste generationer. Når kvinder når bestemte niveauer [i deres karriere], har de arbejdet så hårdt, fordi det stadig er så svært. Men når de kommer dertil, er de så forberedte og engagerede, at de gør det fantastisk. Det bliver nemmere, men denne vanskelighed får os også til at arbejde hårdere. For mig hos Fendi er det som nye kapitler i en fortælling, men altid den samme bog.'
Med disse visdomsord, der passer til en moderne feminist, der kæmper for retfærdighed og ligestilling, skynder Silvia Fendi sig afsted for at deltage i sit møde. Dronningen af tilbehør og hendes drømmehold har det seriøse job at udtænke endnu flere eventyr til Fendis næste catwalk.
Styling af Sarah Ann Murray
