Northern Light: et interview med designer Cecilie Bahnsen
Den danske designer om sin meget ordnede tilgang til at skabe drømmende kollektioner
Forud for Cecilie Bahnsens AW20 catwalk show i København, bliver jeg spurgt, om jeg vil låne et af hendes smykker til at have på til arrangementet. Jeg vælger en sort fløjlskjole fra AW19, et typisk voluminøst lagdelt nummer med korte opblæste ærmer.
Dette er ikke en kjole, jeg normalt ville bære; for det første ser det enormt ud på bøjlen. Men så snart jeg tager den på, indser jeg, at selvom kjolen er overdimensioneret, er den bemærkelsesværdig let og figursmigrende. Der synes at være en form for kinetisk magi, der understøtter dens konstruktion, der får en til at ville snurre rundt; plus det er super tilpasset og har lommer, så perfekt til at formidle elegant min og stilfuld ubehag.
Easy chic er et af Bahnsens største salgsargumenter, sammen med alsidighed og couture-håndværk, der udgør hovedprincipperne i hendes æstetik. Den 36-årige er kendt for sine meget slidstærke, bølgende kjoler, som ofte beskrives som æteriske, poetiske og romantiske. De er også meget skulpturelle, og det er disse arkitektoniske kvaliteter, der giver hendes designs en kant; et strejf af Scandi noir for at komplimentere hendes edwardianske stil.
Bahnsens succes har været stratosfærisk. På kun fire og et halvt år har hendes navngivne label opnået global rækkevidde med forhandlere i Asien, Rusland, Nordamerika, Mellemøsten og Europa. I London sælges hendes designs på Browns, Dover Street Market (som hentede hendes allerførste kollektion) og Selfridges samt online hos Net-a-Porter. I 2017 blev hun nomineret til den prestigefyldte LVMH-pris, som styrkede hendes ry som innovator inden for luksushåndværk, tekstiler og design.
Bahnsen, datter af to læger, er opvokset i Gentofte lidt uden for København og gik på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Det har altid været enten medicin eller undervisning i min familie, så jeg er den sære, siger designeren, der venter sit første barn til maj. Men min mormor plejede at hækle og strikke, så jeg tror, jeg fik min kunstneriske side fra hende.
Efter endt uddannelse flyttede Bahnsen til Paris for at arbejde som print- og tekstilassistent for John Galliano, inden han læste til en MA i mode ved Royal College of Art i London. Hun fik yderligere erfaring i den britiske hovedstad som senior designer hos Erdem, hvor hun blev tre og et halvt år, før hun fløj solo.
Jeg har altid vidst, at jeg med mit eget brand ville skabe denne boble af kreativitet, der [forkæmpede] håndværk rettet mod en kærlighed til stoffer og silhuetter, siger Bahnsen. Hun sidder i sit stilfulde københavnske studie, et cremefarvet kælderrum med babylyserøde skabe, dekoreret med store abstrakte vaser af veninden, glaskunstneren Nina Nørgaard. I baglokalet hænger catwalk-looks fra gårsdagens show sløvt i samme rækkefølge, som de blev præsenteret på landingsbanen.
AW20-kollektionen er stadig stor på volumen - kjoler i massevis, men også jakker - kun teksturerne er mere overdådige end nogensinde, og viser en dristig omfavnelse af daedal couture-teknikker og stofmanipulationer i form af patchworking, smocked macrame-blonde, indviklet broderi , håndquiltning, strikket silke og broget krinking.
Den naturlige verden er en åbenlys indflydelse, med hendes kjoler og jakker ofte beskrevet som skyer på grund af deres cocooning-effekt. Men hendes skræddersyede stoffer har også deres egne organiske kvaliteter. Bølger og folder på tværs af sart organza ligner krusninger i sandet, mens pakkede hvirvler og sprækker af hendes macramee-kniplinger minder om forstenede koraller.
Man skal tilpasse hver kjole til stoffet, så modarbejder man det og ændrer stoffets karakter, er hendes ret kryptiske forklaring på, hvordan hun opnår disse resultater. Selve Bahnsens show, uden tvivl det mest populære ved Copenhagen Fashion Week, blev præsenteret i et stort goldt varehus, med blot et sprængt billede af et barsk nordrussisk landskab som baggrund. Fotografiet, skudt af Martina Hoogland Ivanow, var Bahnsens udgangspunkt for kollektionen, som forklarer hendes jordfarver og bølgende former.
Jeg ville fange den kolde nordiske komponent og en følelse af overjordiskhed – det sprøde morgenlys, samt de magiske glimt, man får i tusmørket, siger den sagte designer. Når du ser på Martinas billede, er du rolig, men også en lille smule på kanten.
Så har hun et yndlingsstykke fra showet? Bahnsen vil ikke vælge, men hun har en rørende historie at dele. Et par dage tidligere stillede hun en af sine unge udstillingsmodeller et lignende spørgsmål. Hun sagde, at hendes yndlingskjole var derhjemme. Hun fortalte mig, at hun havde sparet op og så stået i kø i 15 timer for at købe den på udsalget, fordi hun ville have den på til en fest. Hun var så oprigtig og sød! Når man er træt og stresset før et show ... jamen, det er meget specielt, siger Bahnsen og vælder lidt op.
Bahnsens designs er for det meste monokromatiske. SS20 paletten er sort, hvid, påskeliljegul og blush pink. Der er også et ritual, hun følger, når hun starter en samling: Jeg begynder altid med de hvide, fordi det afslører alle detaljerne; der er en renhed og uskyld, hvorfra man kan udvikle flere silhuetter og teksturer. Jeg designer i [farve] sektioner, men jeg bruger meget tid på at finde ud af, hvordan jeg forbinder dem. Jeg er tiltrukket af mere maskuline silhuetter i sort end i hvidt.
Bahnsens flotte kjoler til SS20 er blide og legende, selvom der er en suppekop af mørkt ondt på spil, en svær at placere grynet attitude, der ulmer i sømmene. Tror underkjolen ser ud i Peter Weirs film Picnic på Hanging Rock eller de feminine kjoler i Sofia Coppolas Jomfru selvmord .
Designeren introducerede også jakkesæt for første gang i denne sæson, med blændende bukser og jakker, der markerer et betydeligt fald i volumen fra hendes voluminøse kjoler med puffede (hendes ord) ærmer, hvilket beviser, at hun bestemt ikke er fast i sine måder.
Det er klart, at en formskiftende fantasi er en del af hendes kreative boble, så forvent mange flere overraskelser fra denne danske drømmevæver.
