Aria Amazon: en rejse ind i den peruvianske regnskov
Tæm Amazonas vilde vand på et luksuskrydstogt i junglen
Forestil dig to dråber regn, der lander højt i Andesbjergene. Man tager den korte, stejle sti til Stillehavet, kun 70 miles mod vest. Den anden begiver sig ud på en 4.000 kilometer lang rejse til Atlanterhavet, der snor sig østpå langs verdens mest omfangsrige flod. Med et opland på størrelse med Australien vil Amazonas udlede mere vand i denne uge, end Themsen gør om et halvt århundrede.
Jeg så det først fra flyet, en doven brun slange af en flod, der snor sig gennem tæt jungle. På tæt hold så det meget anderledes ud: mindre sløvt og mere levende. Strømme snoede sig igennem den, piskede skum op og legede med de træstammer, den havde kløet fra udkanten af skoven.
Et par timer senere iagttog jeg det rastløse vand fra en kingsize sengs uoverensstemmende komfort, vendt mod glasvæggen i min kahyt ombord på Aria Amazon, en luksuriøs flodkrydser, der sejler en 100-mils strækning af vandvejen i det nordøstlige Peru. Det er mindre en båd end et flydende femstjernet hotel og åbner Amazonas for rejsende, der søger overdådighed såvel som eventyr.
Smukt designet, Aria består af 16 klimatiserede kahytter med gulv-til-loft og væg-til-væg vinduer, samt en bar, lounge, restaurant og udendørs solterrasse. Et motionsrum giver mulighed for at råde bod på overforkælelse - en uimodståelig fristelse givet kvaliteten af maden.
Peruvianske klassikere, herunder havkatgryderetter, røget stegt and og sprødt krydrede salater af avocado, tomat og kartofler, suppleres af internationale favoritter serveret både a la carte og på en boutique-buffet. Selv morgenmad kommer med et Amazonas twist: en lokalt inspireret Egg Benedict har for eksempel skinke lagt på skiver af stegt plantain.
Ikke tilfreds med blot at servere sådanne lækkerier, lærte kokken os også, hvordan man laver dem. Under hans kyndige instruktion piskede jeg en djævelsk brændende ceviche, marinerede rå paiche (en enorm hvidkødet fisk hjemmehørende i Amazonas) i limesaft, chili, hvidløg, salt og selleri. Selv nu får min mund til at løbe i vand i forventning - og alarm. Heldigvis var skibets bartender klar til at instruere os i kunsten pisco sour, Perus forfriskende nationale cocktail af druesprit, citronsaft, æggehvide og sirup.
Den skarpe-søde kombination fungerer godt i Amazonas tætte varme, og det blev min go-to sundowner. Skumringen falder hurtigt nær ækvator, og en drink med et spark på friluftsdækket var med til at forlænge disse dyrebare øjeblikke af ro.
De var bestemt velfortjente: Aktiviteterne startede tidligt på Aria, da vi i grupper på seks klatrede ombord på højdrevne skiffer og sprang ud i fjerntliggende dele af flodnettet. Den første morgen sejlede vi langs en smal å, gennemsøgte grenene ovenover efter fugle og aber, og tog derefter vores gummistøvler på og svævede gennem underskoven i Pacaya Samiria National Reserve.
Det, der fra båden havde set ud som et solidt grønt bånd, forvandlede sig hurtigt til krat og lysninger, høje spinkle stammer og tæt sammenfiltrede rødder. Jorden er lavvandet og vandfyldt i skoven, så unge træer, der klatrer mod sollys, må finde en måde at stabilisere sig på. Nogle, kendt som vandrepalmer, sætter sig på en pyramidelignende vifte af rødder, som rådner væk og vokser tilbage én efter én. Kapoktræet tager en mere selvsikker, sender enorme støtteben ud, som finnerne på en raket.
Vores guide uddelte levende beskrivelser af alt, hvad vi stødte på, bøjede sig for at samle en pansret larve op eller skar i træbark for at frigive en mælkeagtig saft, der blev brugt af indfødte Amazonas som insektafvisende middel. Et par minutter senere tænkte vi på, om det også kunne afværge større udyr. Den skarpe lugt i vores næsebor, sagde han, var et duftmærke efterladt af en jaguar - et dyr, hvis navn stammer fra et indfødt amerikansk ord, der betyder ham, der dræber med et enkelt spring.
Tretåede dovendyr gør derimod aldrig noget i ét spring. Bortset fra en ugentlig nedstigning for at slappe af på skovbunden, bruger de deres tid i skovkronen og gumler på blade. Vi så flere, krøllet sammen i krumningen af en gren, og de fleste gad næsten ikke vride deres hoveder i vores retning. Primaterne var mere aktive: kvikke egernaber jagede hinanden fra træ til træ, mens en tilbagelænet brun uldabe hang på hovedet i halen og viste sig for kameraet.
Amazonas mest berygtede beboer viste sig at være sværere at finde. Efter en times fiskeri i det dovne vand i en å, havde vi ikke haft andet end falske alarmer og en lejlighedsvis bid fra en havkat. Så rykkede min linje, og jeg bragte en rødbuget piranha ombord - alle fire tommer af den. På trods af størrelsen kunne den stadig tage huden af min finger, advarede guiden og viste mig, hvordan man holder den sikkert til et festligt fotografi. Jeg kom ud af oplevelsen intakt, ligesom piranhaen, der dykkede tilbage i vandet i det øjeblik, jeg slap grebet.
Senere, efter at solen var gået ned og stjernerne var kommet frem, gennemsøgte vi flodbredden med fakler og ledte efter anakondaer, men fandt i stedet flere store kaimaner, nære slægtninge til alligatoren. Så signalerede guiden chaufføren om at styre efter grenene og slog sig selv halvvejs ind i floden. Han kom frem, triumferende, med en caiman baby, omkring en fod lang - som han overrakte med endnu en advarsel om fingre. Jeg forventede, at det lille krybdyr ville føle sig koldt og slimet, men han var blød og varm og overraskende tilfreds med at blive sendt rundt i båden.
Jeg tænkte igen på kajmanen og piranhaen - og deres tænder - da vi havde mulighed for at svømme på krydstogtets sidste dag. Det var en varm, stille eftermiddag, og flodens tiltrækning, mørk og blank som sirup, overvandt min tvivl om, hvad der lurede under dens overflade. Jeg sprang overbord, armene strakte ud, og lagde mig så tilbage og svævede med lukkede øjne, varmet af solen og afkølet af det silkebløde vand.
Jeg dvælede så længe jeg kunne og nød slikket af strømmene, der gled mellem mine fingre og kildede min hud. Snart skulle jeg svømme tilbage til skitten og trække mig selv op af vandet, men ikke før jeg dykkede mig ned igen og lod vandet lukke over mit hoved. Jeg havde kun fulgt en brøkdel af Amazonas episke forløb, men et par øjeblikke mere ville jeg være en del af det og tage min plads i en ubrudt strøm fra Andesbjergene til Atlanterhavet.
Aqua Ekspeditioner kører en række tre, fire og syv-nætters krydstogter ombord på Aria Amazon hele året, startende fra omkring £3.150 per person, afhængig af valutakurser. For mere information og særlige tilbud, se Aqua Expeditions hjemmeside
Specialistrejsearrangør Journey Latin America (020 3553 9647, travellatinamerica.co.uk ) tilbyder en 13-dages privat tur gennem Peru, inklusive et krydstogt ombord på Aria for £7.177 per person, samt skræddersyede rejseplaner, der opfylder dine krav.
