Veni vidi Fendi: Silvia Venturini Fendi's altovervindende kunstnerskab
Et eksklusivt interview med Fendi-familien
Under et uventet romersk regnskyl lavede en paraplyleverandør et overraskende salg: for at reklamere for sine varer til potentielle kunder, der besøgte Den Spanske Trappe eller Det Sixtinske Kapel, havde han lavet en hat af en lille paraply. Det provisoriske tilbehør fangede Silvia Venturini Fendi. Jeg bad om at købe den, og han grinede af mig, husker Venturini Fendi. Han vidste ikke, at den ville ende på en landingsbane.
Tilbage i Fendis romerske hovedkvarter – siden 2015 har luksusmærket opereret fra det kubiske Palazzo della Civiltà Italiana, som er beklædt med bleg travertinmarmor og oprindeligt bestilt af Benito Mussolini i 1930'erne – genskabte designeren og hendes team hovedstykket i trykte Fendi-stoffer, inklusive dens emblematiske Zucca, et gentagelsesmønster af to omvendte bogstaver F'er, først skitseret af Karl Lagerfeld i 1965.
Båret med skræddersyede jakkesæt og blousonjakker med shearling-krave, sætter hovedstykkets enkle design i gang Venturini Fendis herretøjskreationer, som er udsøgte og lavet af prestigematerialer. Jeg kan godt lide at bruge simple koder og at give mening til simple ideer. Jeg kan godt lide ikke at være prætentiøs i mine referencer, siger Venturini Fendi og forklarer sin maksime. Jeg er et meget praktisk menneske, og jeg kan godt lide at være forbundet med virkeligheden.
Venturini Fendi blev første gang anklaget for mærkets herretøj i 2000 efter hendes triumfer som Fendis tilbehørsdesigner. I 1997 havde hun drømt om Fendis Baguette-taske; en løbsk succes - til dato har mærket solgt mere end en million på verdensplan - skuldertaskens design giftede den delikate skønhed ved vintage aftentasker med moderne funktionalitet.
Det er et spil med kontraster, som Venturini Fendi siden har udvidet til sine herretøjskollektioner. Der har været vinterfrakker skåret som påklædningskåber (AW16), engang godkendte skjorter og slips båret med shorts (SS18) og tunge-i-kind-mantraer ('Trust Fendi', 'Love' og 'Yes' blandt dem) trykt på skjorte- og shearling-jakker (AW17). Jeg kan godt lide kontrast, funderer hun. Jeg siger altid: 'Jeg kan ikke lide nej, og jeg kan ikke lide ja, jeg kan lide måske.'
Hos Fendi er arv et spørgsmål om stolthed, men det dikterer det aldrig, og kreative indfald er understøttet af håndværksmæssig ekspertise. Det er en virksomhed, der er gammel – næsten hundrede år – men meget åben, siger Venturini Fendi. Åben for at gentænke tingene.
Adele og Edoardo Fendi etablerede deres eponyme forretning som en traditionel pellicceria (buntmager) med speciale i pelse, læder og rejsekufferter på Roms centrale Via del Plebiscito i 1925. En anden generation af Fendis tog over i 1946, da Venturini Fendis mor Anna og hendes fire søstrene Paola, Franca, Carla og Alda arvede familievirksomheden. I 1965 ansatte de fem søstre Karl Lagerfeld som kunstnerisk leder; Lagerfeld stod bag lanceringen af Fendis ready-to-wear linje i 1977. Den tyske designer fortsatte sit partnerskab med Fendi indtil sin død i februar 2019. Smagen af Fendi handler også om de mennesker, der har været her, og som gjorde det til det, det er. i dag, siger Venturini Fendi, som i dag er det eneste familiemedlem, der arbejder med det LVMH-ejede mærke.
Lagerfelds fem årtier lange embedsperiode slog rekorder, og Fendi har været træningsplads for en klasse af designere, der i dag leder verdens største brands. Dette inkluderer den italienske designer Maria Grazia Chiuri, der kom til Maison Dior i 2016 som sin første kvindelige kunstneriske leder. Jeg startede hos Fendi, fortæller Chiuri. Disse utrolige kvinder gav mig muligheden for at arbejde med mode.
Chiuris andre Fendi-alumner inkluderer Valentinos Pierpaolo Piccioli og Alessandro Michele, kreativ direktør for Gucci. For Venturini Fendi kan dette fænomen tilskrives virksomhedens åbenhedskultur som rodfæstet i dens familiehistorie. Her har denne idé om at dele altid været meget vigtig. Før var det Karl og de fem søstre. Der er en særlig alkymi, der bringer held og lykke til alle, og vi træner godt, fordi der er en følelse af [traditionelle] værdier blandet med eksperimentering. Det er noget, vi har lært af Fendi-familien, Fendi-søstrene, men også af Karl Lagerfeld.
I dag på Palazzo della Civiltà Italiana arbejder Venturini Fendi og hendes designteam fra atelierer med glasfront; ideer deles konstant og frit. Det bygger en historie, dag for dag, siger Venturini Fendi om arbejdet med kollektioner, der sælges i 200 selvstændige butikker globalt. Jeg har et hold, der forstår; Jeg gør ikke alt dette alene. De ved, hvordan man oversætter. Jeg tror virkelig på, at du ikke selv opnår noget.
Venturini Fendi, der gik på colleges i Rom og Londons Hampstead, fik sin egen begyndelse med at arbejde på Fendis internationale trunkshows, som hun rejste verden rundt for. Min familie var meget hård. Du skulle arbejde, eller du skulle studere – og jeg hadede tanken om at studere. Hun husker store familiesammenkomster, mens hun voksede op, hvor film blev vist på en skærm: Alle [Luchino] Visconti-filmene, som f.eks. Leoparden (Leoparden), og store klassikere, for det var min bedstemor, der valgte dem til os. Borte med blæsten , Lyden af musik ... vi sang som sindssyge! Alle disse store film, men de var altid meget feminine, udvalgt til piger. Jeg kan huske, at de få drenge i min familie altid var så vrede, fordi der aldrig var nogen action [film]. Det handlede altid om at se på kostumerne, sceneriet, musikken. Hos Fendi har biograf længe været en passion: mærkets kreationer kan ses i film, herunder Viscontis 1974 Samtalestykke , Franco Zeffirellis La Traviata (1983) og Martin Scorsese's Uskyldens tidsalder (1993).
En sans for det filmiske understreger Venturini Fendis arbejde den dag i dag. Det er som én scene i en film, siger hun om mærkets Milan Fashion Week-shows, som er scoret til originale soundtracks – blandet af producenter som producer Michel Gaubert og Alessandro Cortini, bedst kendt som keyboardspiller i det amerikanske band Nine Inch Nails – og udfolde sig mod specialbyggede sæt, der har inkluderet et bagagetransportbånd (AW18 herretøj) og, til Fendis AW16 couture-kollektion, en gennemsigtig bane bygget på tværs af Trevi-fontænen. Jeg vil have det sjovt, siger Venturini Fendi. Jeg vil gerne mærke følelserne, og jeg kan godt lide at udfordre mig selv.
Venturini Fendi kæmper for uventede kreative partnerskaber. Under hendes kreative ledelse har mærket inviteret kunstnerne John Booth, Sue Tilley og Nico Vascellari – partneren til Venturini Fendis datter, smykkedesigneren Del na Delettrez – til at fremhæve herretøjskollektioner. Da mærket sidste år åbnede en midlertidig Fendi Caffe i London-stormagasinet Harrods, udarbejdede mærket kunstneren Joshua Vides for at forestille sig rummet; i nærheden er interiøret i Fendi's Sloane Street-butik blevet drømt om af Dimore Studio. Sidste vinters Fendi herretøjskollektion så Venturini Fendi genskabe sine emblematiske Fendi- og Peekaboo-tasker: I et team-up med den japanske nylonspecialist Porter fik de to tasker deres debut som herreaccessories.
Da Venturini Fendi kortlagde forårets herretøjskollektion, vendte Venturini Fendi tilbage til sin kærlighed til biografen ved at bekræfte sin bedste ven, instruktøren Luca Guadagnino, som sæsonens gæstekunstner. De to kom først sammen i 2005, da de skrev Den første sol , en kort. lm med Fendi's SS06 herretøjskollektion i hovedrollen; Venturini Fendi har siden optjent IMDb-kreditter som producent af Guadagninos film, bl.a. Jeg er kærlighed og Suk . Han har et meget stærkt, godt øje, siger hun om Guadagnino. Han er sådan en visionær.
Da de diskuterede Fendis SS20 herretøjskollektion, fandt duoen fælles fodslag i deres kærlighed til havearbejde. Vi talte om hans nye hus på landet, siger Venturini Fendi. Jeg sagde til ham: 'Du vil se, at du har så meget arbejde i landet. Det er smukt, men du skal være passioneret [om det]. Vi talte om, hvad han skulle dyrke i landet, og hvad jeg dyrker. Vi delte erfaringer.
Fendis SS20-kollektion blev først præsenteret i et show iscenesat i de frodige haver i Milanos Villa Reale fra det 18. århundrede; deres diskussioner om gartneri og friluftsliv havde givet form til arbejdsbeklædning og løstsiddende sommerskræddersyet i naturlige materialer (bomuld, kashmir og silke) og udstyret med floppy stråhatte, logo-designede havehandsker og tasker i form af vandkander. Andetsteds bidrog Guadagnino med et nyt tryk. Jeg kan godt lide havearbejde, men ikke kun havearbejde - jeg kan godt lide landbrug, siger Venturini Fendi og beskriver Casali del Pino, familiens gård med 430 hektar grund i det nordlige Roms Parco di Veio. Jeg er interesseret i den slags. Det gør jeg i weekenden.
For Venturini Fendi er enhver nedetid velfortjent. Ud over at orkestrere mærkets herretøjs- og tilbehørskollektioner, har hun siden begyndelsen af 2019 designet Fendi dametøj. I fodsporene på Karl Lagerfeld præsenterede Venturini Fendi sine første solo-kreationer for denne forårssæson. Jeg synes, der er en dialog mellem de to samlinger, siger hun om at arbejde på tværs af begge. At designe både herre- og dametøj til ét hus satte Venturini Fendi i en unik position, og hendes kollektioner har til tider været en afhandling om de traditionelle koder for maskulin og feminin påklædning. Hendes SS20 dametøjsudbud fortsætter havetemaet, som det første sæt med hendes og Guadagninos maskuline designs. Der er kjoler skåret af chiffon printet med nostalgiske mundtlige motiver; bøttehatte; og fabrikationer lånt fra friluftstøj. Du kan se, at der er den samme hånd bag [dem].
Venturini Fendis seneste herretøjsshow – for AW20-sæsonen – markerede en tilbagevenden til garderobeklassikere, men med et Fendi-twist: kamelfrakker, jakkesæt i dystre toner og læderovertøj er parret med overraskende tilbehør, herunder læderversioner af Fendis berømte gule boutique-bæretasker . Dette er hemmeligheden, siger Venturini Fendi om at finde inspiration i hverdagen. Jeg er nysgerrig og altid vågen, klar til at finde ting, der interesserer mig.
