Joseph Altuzarra interview: 'Modelandskabet har ændret sig så dramatisk'
New York modedesigner fejrer 12 års jubilæum for sin virksomhed
Joseph Altuzarra
David Needleman
Det, jeg virkelig har elsket, siger Joseph Altuzarra, der sad bag skrivebordet på sit hvide og nøgne væggede kontor i New York, er, at jeg føler mig virkelig heldig over at have været i stand til at kommunikere med en masse andre designere og virksomhedsejere, som jeg ville' t normalt har talt med. At kunne føre samtaler om de udfordringer, vi går igennem, og hvordan de tackler det.
Altuzarra taler om, hvordan han har klaret sig under pandemien. Designeren flyttede først tilbage til byen i slutningen af september efter at have boet i Hamptons - han åbnede for nylig en ny butik på East Hamptons Maine street - siden marts.
De sidste par måneder har virkelig hjulpet mig med at fokusere på, hvem vi taler med, og hvad formålet med det, vi laver, egentlig er, siger han.
Det er 12 år siden Altuzarra lancerede sit navneselskab i 2008 midt i recessionen. Den tidligere første assistent for Riccardo Tisci - under hans Givenchy-dage - siger, at dette har holdt ham økonomisk ansvarlig lige siden.
I den tid har Altuzarra høstet adskillige industripriser og vundet CFDA Vogue Fashion Fund i 2011 og blev kåret til Council of Fashion Designers of America's Womenswear Designer of the Year i 2014. I 2013 tog luksuskonglomeratet Kering en minoritetsandel i virksomheden. Og mærket byttede banen fra New York Fashion Week ud med Paris Fashion Week tilbage i 2017. Året efter ville Meghan Markle, hertuginden af Sussex, blive hyldet for at bære looks fra designeren, der i modsætning til mange af sine samtidige formåede at vejrmodens forskellige storme undervejs.
At lave snittet
Modelandskabet har ændret sig så dramatisk, siger Altuzarra, der fra Zoom-linsen og op er afslappet klædt i en sweater og smykket med ringe og en halskæde.
Han anser sin egen oplevelse af at lancere et brand for på nogle måder at være ret ligetil. Jeg siger ikke, at det var en nem adgang til mode, men der var klare gatekeepere, og der var en klar måde at komme ind i branchen på. Det indebar at vise redaktører og købere cyklisk-baserede præsentationer eller shows, iscenesat i en af verdens modehovedstæder.
Det har været virkelig interessant at se, hvordan den model dybest set eksploderede. Der har været denne åbning af, hvordan talenter kommer til overfladen, og jeg synes, det har været en virkelig vidunderlig ting at se - at man kan poste billeder på Instagram og bygge en virksomhed op på den måde.
Han oplevede det på første hånd i sin rolle som dommer på Amazon Prime Video's Making The Cut , sammen med Naomi Campbell, Carine Roitfeld og Nicole Richie. I showet, der havde premiere tidligere i år, leder værterne Tim Gunn og Heidi Klum 12 designere og iværksættere i en konkurrence om at vinde $1 mio. (£750.475) og chancen for at gøre deres forretning til et rigtigt brand.
At se, at Amazon Prime-kunder, der så showet og så disse designere skabe disse stykker, ville så også gå på Amazon og købe stykkerne, fordi de følte sig så forbundet, siger han. [Det] var virkelig ligesom dette pære-øjeblik for mig. Både med hensyn til forretningsstrategi og med hensyn til at udforske underholdning som en avenue - han overraskede sig selv over, hvor meget han nød sidstnævnte.
Alt er mærket
At være ude af modecyklussen under pandemien har, siger han, frigjort ham i form af kreativitet, hvilket er noget, han synes mangler i den måde, modeverdenen fungerer på i dag. Jeg føler, at da jeg startede, var mange af de designere, der blev rost af min generation, designere, der var kamæleoner på mange måder. Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière til en vis grad. Og mange designere fra sæson til sæson ville ændre deres æstetik, ændre deres synspunkter.
I dag føler han, at alt er mærket. Jeg mener det i bogstavelig forstand, ligesom alt har et mærkenavn på sig. I 2008 var der meget mere flydende mode. Designere, de var meget mere frie til at udforske grænserne for deres kreativitet, hvorimod i dag, hvis du er streetwear, er du streetwear. Navnlig Altuzarra, mærket – kendt for sin sensualitet, femininitet og påklædte, polerede sensibilitet – er det bestemt ikke. Vi laver ikke sweatshirts, siger han, men har taget den nuværende stemning til sig for en mere afslappet måde at klæde sig på.
Virkelig, for mig er mærket dette Venn-diagram: det er multikulturelt i den forstand, at jeg er multikulturel. Altuzarra blev født i Paris og havde en fransk, amerikansk og kinesisk opvækst. Det har et meget nysgerrigt udsyn, siger han og nævner også håndværk som inspiration.
Til foråret/sommeren 2021 valgte han ligesom de fleste designere at vise via filmformat i stedet for et fysisk show. En kort dokumentar fangede ham ved at designe i studiet og forklare hans fascination af sæsonens lette plaid-stoffer og voluminøse silhuetter, før modeller gik gennem et lagerrum.
Jeg syntes, det var så fascinerende at se, hvad alle lavede, nogle af dem var så kloge, siger han og tjekker Jeremy Scotts Moschino og Maison Margiela.
Det er han dog også lidt nostalgisk for. Præ-sociale medier, hans første – og nu foretrukne – show fandt sted i et galleri på Manhattan, som han formåede at tumle via en, han kendte, som kendte ejeren, i bytte for jakker til alle ansatte. Jeg var nødt til at gå med min far til en hæveautomat for at få 600 dollars til hår- og makeupassistenterne, og vi havde, jeg tror, 15 modeller og 20-noget udseende, og vi havde kun otte par sko. Alt dette krævede et sko-bytteskema, komplet med noter om indlægssål, der skulle laves backstage. Han fandt det surrealistisk og spændende.
Jeg tror, at jeg også ser på det gennem denne linse nu af modeugen, vil aldrig se det samme ud, som det gjorde i 2008, og shows vil ikke se det samme ud, og så tror jeg, at jeg har denne nostalgi for det, jeg kendte og elskede, som jeg ved nok ikke vil eksistere igen på den måde.
Men han er også spændt på fremtiden. Sidste år opdagede han, at han var en stor fan af Etsy, e-handelswebstedet, der specialiserer sig i håndlavet håndværk, og gav dem ideen om at samarbejde. En hjemmekollektion lanceret under lockdown. Det er et rum, jeg også er rigtig interesseret i, siger han. Og forsikrer drillende nok, at der er mere at komme efter på underholdningsfronten. Jeg holder dig orienteret om, hvad der sker.
